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Friday, January 29, 2010

और बुक हो गये उसके घोडे़- 6

पिछले से जारी-

तांग्जे में गेंहू, मूली, शलजम और गोभी की खेती हो रही है। गांव लगभग खाली खाली से हैं। ज्यादातर गांव वाले डोक्सा में हैं। जवान लड़के पार्टी को तला्शते या तो दारचा, मनाली में भटक रहे हैं या फिर पदुम और लामायुरू में। कोई घोड़ों पर रारू से डिपो का माल गांव गांव तक पहुचाने में जुटा है। जांसकर में पैदा होने वाला ज्यादातर अनाज छंग बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। अर्क यानी देशी शराब भी बनायी जाती है। तांग्जे में एक प्राइमरी स्कूल भी है जिसमें तीन कमरे हैं। स्कूल की आज छुट्टी है। सुनते हैं मास्टर अपने इलाज के लिए दिल्ली गया हुआ है। स्कूल के नजदीक ही कारगियाक नदी पर लकड़ी का एक नया पुल बना है। नदी के दूसरे पार से कुरू और त्रेस्ता जाने का यह नया रास्ता है। हमें तांग्जे में छोड़ नाम्बगिल अपने घर कारगियाक गांव जाएगा जो यहां से घोड़े पर चढ़ कर जाने में सिर्फ दो घन्टे का रास्ता है। घर में किस किस चीज की जरूस्त है वह सब लकर लौटना है उसे।
हमें पुरनै जाना है। कुरू, त्रेस्ता होते हुए याल के नीचे से ही मलिंग वाली धार पर होते हुए। परनै पर चढ़ाई और उतराई ज्यादा है। इससे अच्छा तो कारगियाक नदी को नीचे ही बने कच्चे पुल से पार कर निकलने में ठीक रहेगा। सर्प छू के किनारे बसा पुरनै गांव जांसकर घाटी का महत्वपूर्ण गांव है। यूं मात्र तीन घर ही हैं इस गांव में पुख्ताल गोम्पा जाने के लिए पुरनै पहुचंना होगा। यहीं से सर्प छू के किनारे किनारे लगभग 7 किमी आगे नदी के दूसरे ओर है पुख्ताल गोम्पा। पुरनै से पुख्ताल जाते हुए लगभग 1 किमी दूर खनकसर गांव है जिसमें एक ही घर है। जांसकर घाटी में पुरनै पदुम से इधर के सभी गांवों में महत्वपूर्ण स्थान रखता ह। खेती बाड़ी उन्नत अवस्था में है। दुकानें हैं। दुकनों में बजता संगीत है। सैलानियों के रूकने के लिए कमरा और बिस्तर भी है। नहीं तो टैन्ट लगाने के लिए गांव वालों ने खेत खाली छोड़े हुए हैं। जिस पर 35 रू कैम्पिंग चार्ज की दर से पर टैन्ट का किराया लेते हैं पुरनै वाले।
पुख्ताल से आती सर्प छू यहां कारगियाक नदी से मिल रही । यहां से फिर पहली वाली दिशा में ही कारगियाक नदी के किनारे किनारे चलते हूए हम पदूम पहुंचेंगे। पदुम में कारगियाक नदी जांसकर नदी में मिल जाएगी। जांसकर बढ़ेगी आगे और लेह के नजदीक कैलाश मानसरोवर से आती सिन्धु नदी में मिल जाएगी। पुरनै से रारू तक लगभग पांच सात किमी तक कई गांव हैं नदी के दोनों ओर। रारू तक बस रोड़ कट चुकी हैं कभी कभार जीप या ट्रक पदुम से रारू आते है।
रारू से पदुम लगभग 20 किमी होगा। पदुम में बौद्ध, मुस्लिम - दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। जांसकर के प्रति विदेशियों का आकर्षण सहज रूप् से देखा जा सकता है। जुलाई, अगस्त, सितम्बर में विदेशी यात्रियों का मानो सैलाब सा उमड़ता है। अपनी इस यात्रा के दौरान लगभग 35-40 टीमें हमें विदेशियों की जगह जगह मिली। यूं व्यक्तियों की संख्या लगभग दो सौ के आस पास होगी। इससे कहीं अधिक विदेशी अभी और आने हैं। या आ चुके होंगे।
कुछ हैं जो बस रूट तक ही आते हैं। विदेशियों का यह आकर्षण लेह लद्दाख को देखने का है या ---?
दरअसल जब हम रारू में पहुंचे तो वहां एक स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम चल रहा था। विदेशी मेहमानों के साथ साथ वहीं जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। पूछने पर मालूम चला कि अमुक स्कूल जर्मनी की शाम्बला कम्पनी द्वारा खोला गया है। जिसका देख रेख का जिम्मा भी कम्पनी के ही पास है। ऐसा ही एक स्कूल पदुम में फ्रांस की कम्पनी ने खोला है। पदुम में जम्मू कश्मीर के गेस्ट हाउस में रूकना हुआ। यहीं पर दो लामाओं से भेंट हुई जो किसी विदेशी महिला को खोज रहे थे। उन्हीं से मालूम हुआ वह महिला गोम्पाओं के लिए कुछ आर्थिक मदद देने वाली है। यहां विदेशियों के साथ स्थानीय लोगों या लामाओं को यूही घूमते देखा जा सकता है। वे लोग विदेशियों के साथ अक्सर विदेशि भाषा में ही बातें करते भी सुने जा सकते हैं। यहां पदुम में ही नहीं बल्कि जांसकर घाटी में जो देखने में आया वह यह कि जांसकरी व्यक्ति जितनी आसानी से Hurry up, Come here, Get up या ऐसे ही छोटे वाक्य आसानी से समझ लेते हैं वैसे तसे किसी और भारतीय भाषा के बारे में जानते तक नहीं। उत्तराखण्ड के तमाम पहाड़ों में और देश भर के भीतर जिस तरह से NGO के मार्फत विदेशी मुद्रा इस देश में पहुंच रही है, यहां तो उससे भी आगे का रूप् देखने में आया । जर्मन, फ्रांस, इंग्लैण्ड से सीधा सैलानी के रूप में विदेशी यहां अपने रूपये के साथ पहुंच रहा है और उस पर नियंत्रण भी रख रहा है।
बस से कारगिल और लेह आते लददाख के सुखे पहाड़ मुझे फिर आकर्षित कर रहे हैं। नाम्बगिल दोरजे की वो आंखें जिनमें भीतर ही भीतर हमसे बिछुड़ने पर छलक रहा था पानी याद आ रहा है। आखिर ऐसा क्या था जो इन 10-11 दिनों में नाम्बगिल को हमारे इतना करीब ले आया। नाम्बगिल ने जब हमें पदुम में छोड़ा तो उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखायी दे रही थी। हमें गेस्ट हाउस में छोड़ वह पदुम बाजार की ओर निकल गया था। बाद में लौटकर उसने बताया कि कल वह रारू चला जायेगा, वहां से डिपो का माल कारगियाक तक छोड़ने के लिए बुक हो गये हैं उसके घोड़े।

समाप्त

Monday, January 18, 2010

और बुक हो गये उसके घोड़े-5

पिछले से जारी

यह फिरचेन ला का बेस है। हम संभवत: तेरह साढ़े- तेरह हजार फुट की उंचाई पर होंगे इस वक्त। सेरिचेन ला का बेस भी यही है। यही से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर फिरचेन ला और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर दरिया के पार डोक्सा के नजदीक से जा सकते हैं सेरिचेन ला। सेरिचेन को पार कर कारगियाक नाम्बगिल के गांव पहुंच सकते हैं ओर फिरचे को पार कर गोम्पेल के गांव तांग्जे जा सकते हैं। धूप चारों ओर बिखरी हुई है चौरू ओर याक घास चरने में मस्त हैं। हवा का बहाव इतना ज्यादा है कि टैन्ट खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। छोटी छोटी घास के साथ साथ पीले, बैंगनी और कहीं कहीं लाल सफेद फूल भी दिखायी पड़ रहे हैं। हरे पत्तों के झुण्ड वाले चौलाई की तरह के दानों वाले पौधे हैं। जिनके दानों वाले हिस्से का रंग लाल है। यह औषधीय पौधा है, नाम्बगिल बताता है, जोड़ों के दर्द में इसका अर्क पीने से आराम मिलता है। स्थानीय नाम आसी है। तीन महीने अपने जानवरों के साथ यहां रहने के बाद घास काटने में लग जाएंगे जांसकर वाले--- जो बाकी के छह महीने जानवरों को खिलायी जा सकेगी।
फिरचे के बेस में शाम सात बजे के आस पास मौसम अचानक खराब होना शुरू हो गया। उससे पहले तक चमकती धूप को देखकर मौसम के इस तरह खराब हो जाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। बादल घिर गये। बिजली चमकने लगी। आश्चर्य जनक घटना देखने मे आयी, बिजली लगभग 15 से 20 सेकेण्ड तक चमकती थी लेकिन बिजली के चमकने के बाद जो सड़क सुनायी देती है, सुनायी नहीं दी। लगभग दो घन्टे तक मौसम ऐसे ही रहा थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक जाती थी। इसी दौरान एक मजेदार दृश्य और लगा। यू तो हम जानते ही हैं कि सिंथेटिक कपड़ों में विद्युत आवे्श होता है। पर यहां जो विद्युत आवे्श पैदा हो रहा था उसकी बात ही और थी। हमारी उंगलियों के पोर जिस भी कपड़े पर या कैरिमेट पर जो कि सिंथेटिक ही थे हल्की सी रगड़ खाते वहां तेज रोच्चनी दिखायी देती। थोड़ी देर तक हम रो्शनी की नदी बहाते रहे।
अगले रोज जब फिरचे की ओर चलना शूरू हुए मौसम यू तो साफ ही लग रहा था पर धूप नहीं थी। विदेशी टीम के कुछ साथियों की तबियत खराब हो गयी थी इसलिए वे बेस में ही रूक गये ।हम कुछ ही दूर चले होंगे कि बूंदा-बांदी शुरू हो गयी। मौसम खराब होने लगा। फिरचे पर बर्फ नहीं--- पुरनै से डोक्सा तक आया एक व्यक्ति कह रहा था। पुरनै से यह व्यक्ति किसी विदेशी टीम से मिलने आया है यहां। विदेशी टीम डोक्सा पार की पहाडियों पर चोटियों में चढ़ने के अभियान में मशगूल है। इंग्लैण्ड से आयी यह टीम पुरनै में "विकास कार्य" करना चाहती है। इसी संबंध में पुरनै वाले इस व्यक्ति को यहां बुलाया गया था--- उसी ने बताया।
फिरचेन लम्बा पास है। यदि इस पर बर्फ हो तो शायद इसे पार न किया जा सके। यही वजह है फिरचेन ला ट्रैक का समय जुलाई के आखरी सप्ताह के आस पास रखा जाता है ताकि बर्फ कम हो जाए। भूल भुलैया वाले, तीखे धरों वाले इस पर बेस से टाप तक जाने में हमें पांच घंटे लगे। यह स्थिति तब है जबकि बर्फ किनारों पर ही है। बीच रास्ते में नहीं। यदि सारे मार्ग में बर्फ ही बर्फ हो तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना समय लगता। इसी लिए बर्फ के रहते इसे पार करने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता। नीचे से ही जो मौसम खराब होना शुरू हुआ उपर आते आते तक बुरी तरह से बिगड़ चुका था। उपर बर्फ पड़ने लगी थी। कोहरा छा गया था । अपने से लगभग 20 मीटर की दूरी पर चल रहे साथी को भी हम देख नहीं पा रहे थे। यही कारण है कि टॉप पर पहुंचने से पहले उबड़ खाबड़ चढ़ाई भरे रास्ते पर मैं और मेरा साथी सतीश पीछे रह गए। हम लगभग 17500 फुट की ऊंचाई पर थे। सांस लेने में भी दित हो रही थी। हम दोनों से लगभग 20-30 मीटर आगे अनिल काला था जो अचानक ही दृश्य से गायब हो गया। कोहरा इतना घना हो गया कि कुछ भी दिखाई न दे रहा था। हमने उसे पुकारा तो कोई प्रत्युत्तर सुनाई न पड़ा। अनजानी आशांका न हमें घेर लिया। जोर-जोर से आवाज लगाकर हम अपने अदृश्य साथियों को पुकारने लगे। पुकारते रहे और आगे बढ़ते रहे। जमीन में हल्का गीलापन बिखरने लगा था। हम साथियों के पद चिह्न खोजने लगे। तभी हमें काला के जूतों के निशान और अन्य साथियों के जूते के निशान भी दिखाई दिये। किसी निर्जन में जूतों की छाप कैसी राहत देती है, इसे उस वक्त ज्यादा नजदीकी से महसूस कर सकते थे। जूतों की छाप से हम अपने साथी की तस्वीर गढ़ सकते थे। हमारे जूतों के तल्ले एक दूसरे साथी की निगाहों में हमारी तस्वीरें गढ़ते हैं। उन तल्लों की छाप पर ही हम आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर चले होंगे कि छोरतेन में टंगे कपड़ों की झण्डियों की झलक दिखाई दी, फिर गायब। हमें विश्वास हो गया कि हम सही रास्ते पर हैं और टॉप के नजदीक पहुंच चुके हैं। टॉप के बारे में मेरी धारणा थी कि बौद्ध लोग टॉप में मौने और छोरतेन बनाते हैं, कपड़ों की झण्डियां लटकती रहती हैं। इसी धारणा के आधार पर हम टॉप की पहचान कर पाते हैं। नही तो फिरचे हर एक धार के बाद टॉप होने का भ्रम पैदा करता पास है। मौने के एकदम नजदीक पहुंचने पर हमने देखा कि हमारे बाकी साथी वहां पहले से पहुंचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। बरसातियां हमने ओढ़ी हुई थी लेकिन पिट्ठु ही भीगने से बच पा रहे थे। पास पर तेज ठंडी हवा चल रही थी। पहने हुए कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। बहती हुई ठंडी हवा में थोड़ी देर भी रूकने का मतलब था कि अपने भीतर की उर्जा को खत्म करना। लगभग 10 मिनट सांस लेने के बाद बरसाती ओढ़े हुए ही नीचे उतरना शुरू किया। नीचे काफी तेज ढलान थी। तेज धार वाली ढलान पर उतरते हुए घुटनों पर भारी बोझ पड़ रहा था। यदि इस पूरी ढलान पर बर्फ होती तो ज्यादा सचेत होकर उतरना पड़ता क्यों कि इसके साथ साथ ही गहरी खायी दिखायी दे रही थी। वैसे कोहरा घिरा होने की वजह से इस वक्त चलना बर्फ में चलने से ज्यादा कठिन था। फिरचे पर मौसम इतना खराब था कि फोटो नहीं खींचे जा सकते थे। सिर्फ दो चार मीटर के फासले पर ही हमारी आंख देख पाने में सक्षम थी फिर कैमरे की आंख से क्या देखा जा सकता था?
जिंकचेन से थोड़ा नजदीक ही रूके हम। फिरचे आकर्षित कर रहा है। खराब मौसम चुनौती है हमारे लिए जो भविष्य तक बनी रहेगी जब तक दूर तक फैले इस पास को जी भर कर न देख लें। फिर भी बर्फ से भरे फिरचे को पार करना तो हमारे लिए चुनौती बना ही रहेगा। बर्फ से भरे फिरचे की कल्पना मुझे और ज्यादा आकर्षित कर रही है। बर्फ से भरे इस पास पर भटकने और खाईयों में फंस जाने का भय मेरे अंदर सिहरन पैदा कर रहा है। जिंकचेन से आगे का मार्ग यूं हल्की चढ़ाई उतराई का ही है पर पहाड़ की वो धार जहां से जांसकर दिखायी देने लगता है वहां से एक दम नीचे सीधी उतराई उतरनी होगी। यूं कह सकते हैं हम इस वक्त तांग्जे की छत पर हैं जो लगभग 14000 फुट की उचांई पर होगी। जांसकर वैली के ज्यादातर गांव यहां से दिखायी दे रहे हैं। जैसे पीछे की ओर खीं, थांसो और सामने की ओर तांग्जे, कुरू, त्रेस्ता। लगभग 11500 से 12000 फुट की उचांई पर ही यह सारे गांव हैं। यहां से नीचे उतरने के लिए पथरीली चट्टान है। वासुकी ताल से केदार नाथ उतरते हुए तीखी ढलान है जैसी- उससे कहीं ज्यादा सीधी है यह चट्टान। यदि जांसकर घाटी की चट्टान से इसका ज्यामितिय कोण नापा जाए तो लगभग 80 डिग्री से कम नहीं होगा। वासुकी से केदार नाथ इतना सीधा नहीं। फिर वासुकी से नीचे उतरते हुए घास ही घास है। जिस पर उतरते हुए घुटनों में दर्द तो हो सकता है पर जान का उतना जोखिम नहीं जितना चहां दिखायी दे रहा है। यहां वनस्पति नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। पत्थर ही पत्थर हैं जो आपके पैर से फिसल कर नीचे उतरने वाले साथी के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। दृष्टि एकाग्रचित रहे, शरीर पर नियंत्रण रहे और कन्धों पर झूलते पिट्ठू को यदि पत्थरों पर टकराने से रोका जा सके तो ही उतरा जा सकता है। इतनी सावधानी के बाद भी कहीं कहीं चट्टानें इतनी लम्बी हैं कि पांव को नीचे लटका कर बड़ी ही सावधानी से कूदना पड़ रहा है। ऐसी ही अलग अलग जगह पर हम में से कोई न कोई फंसा ही है लेकिन जैसे तैसे एक दूसरे को दिच्चा और सहारा देते उतरते रहे। बांस की सीढ़ी में उतरते हैं जिस तरह कहीं कहीं तैसे ही चट्टान की ओर मुंह कर उतरना पड़ा। अभी तक के रास्तों में यह सबसे ज्यादा कठिन रास्ता है। अब जबकि तांग्जे एक दम नजदीक है। लगभग 2000 फुट नीचे इसी तरह उतरना पड़ा। इस रास्ते के अलावा हाल ही में तांग्जे वालों ने दूसरा रास्ता बनाया है जो कहीं और से जाता होगा, जिसके बारे में न तो हमें मालूम था और न ही नाम्बगिल को। नीचे उतरने के बाद एक बार निगाह ऊपर डाली तो आंखें फटी रह गयी। सीधी चट्टान जिससे उतरे हैं हम। ऊपर से ही जन जीवन का एहसास होने लगा था ऊपर के गांवों के आस पास जो हरियाली दिख रही थी, जिनमें एक लहर सी चलती हम देख रहे थे, वे गेंहू के खेत हैं।

Wednesday, January 6, 2010

और बुक हो गये उसके घोड़े- 4

 पिछले से जारी

चूंकि पानी नहीं है, इसलिए एक मात्र साधन है आगे बढ़ो। जहां पानी मिले वहीं पर लगायेंगे टैन्ट। धूप तेज पड़ रही है। नीचे से गर्म होती कंकरीट और मिट्टी हंटर शू के भीतर हमारे पावों को जला रही है। उपर से ठंड़ी हवा बह रही है जो हमारे चेहरे को फाड़ चुकी है। होठों पर और नाक पर कटाव के लाल लाल निशान है---कभी कभी पतला खून भी बह रहा है। धूल पूरे चेहरे और पिट्ठु पर जमा होती जा रही है। लगभग दस घन्टे चलने के बाद एक लम्बी दूरी तय कर पानी का पहला नाला मिला लेकिन जगह उबड़ खाबड़ थी। सो वहां से आगे बढ़ गये। गद्दी थांच है इसका नाम, जहां हम रूक गये। यह भेड़ वालों का दिया नाम है । शरीर बुरी तरह से थक चुका है। पानी न मिलने से थकान और भी ज्यादा बढ़ गयी। शाम के सात बज रहे हैं। सूरज अब भी चमक रहा है। यहां के पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण सुबह 5.20 के आस पास ही दिखायी देती है और शाम के लगभग 7.20 तक चमकती रहती है। उसके बाद इतनी तेजी से डूब जाता है सूरज कि पन्द्रह मिनट पहले चमकती धूप को देखकर यह अन्दाजा लगाना मुश्किल होता है कि मात्र आधे घंटे बाद ही अंधेरा घिरने लगेगा।
गद्दी थांच से आगे तो पहाड़ी मरूस्थल बर्फीली हवाओं को फैलाता रहता है। खम्बराब नदी का तट हमारा पड़ाव होगा। यूं गद्दी थांच से आगे खम्बराब दरिया तक कई सारे नाले हैं। मगर दो तीन नालों में ही पिघलती बर्फ बह रही थी। खम्बराब को देखकर डर लगता था, कैसे कर पाएंगे पार। फिरचे से आती एक नदी यहां खम्बराब से मिल रही है। इन दोंनों नदियों के मिलन स्थल से पानी का बहाव तो उछाल मारता दिख रहा है।
नाम्बगिल से अपने घोड़ों को खम्बराब में डाल दिया। पानी में लहर खाते घोड़े आगे बढ़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए घोड़े लगातार छोटे होते जा रहे हैं। दूसरे किनारे तक पहुंचते हुए गर्दन और पीठ पर लदा सामान भर ही दिखायी दे रहा था। घोड़ों की पीठ पर लदे सामान के किट भी आधा पानी से भीग गये। दरिया में बहते पानी को छुआ, वही चाकू की धार। बदन में सिहरन सी उटी। कैसे कर पायेंगें पार। क्या हाल होगा पांवों का इस ठंडे पानी में। मित्रों का कहना है हमें जूते नहीं उतारने चाहिए। पानी के ठंडे पन को पांवों के तलवे झेल नहीं पायेंगें ओर थोड़ी सी असावधानी भी किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। घोड़ों को खम्बराब में डाल नाम्बगिल ने वाकई जोखिम उठाया था, अब नाम्बगिल पानी में उतर गया। बदन को संभालते हुए वह आगे बढ़ने लगा। दूसरा किनारा पकड़ते वक्त मात्र धड़ से उपर का हिस्सा ही दिख रहा था। इसका मतलब है उस किनारे पर गहराई और भी ज्यादा है । जूते पहने हुए ही हम पांचों साथी एक दूसरे के सहारे खम्बराब में उतर गये। थोड़ा आगे बढ़ने पर पांव मानो सुन्न हो रहे थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि संभलने नहीं दे रहा था। संतुलन को बनाये रखते हुए एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हम आगे बढ़े। दूसरी ओर खड़ा नाम्बगिल अपने हाथों को आगे बढ़ाये , किनारे पहुंचते हम लागों को सहारा देता रहा। दरिया पार करने पर सारे कपड़े भीग गये थे। पांव एक दम सुन्न हो गये थे। जूते उतारने में बेहद कठिनाई हुई। खैर, जैसे तैसे जूते उतार कर पांवों के तलवों को मसल कर गरमी देते रहे। ट्रैक सूट का लाअर भीग चुका था। धूप तेज थी और हवा भी चल रही थी । लगभग आधे घंटे के बाद लोअर के सूखने का आभास होने लगा। नदी पार कैम्प गाड़ दिया गया। दो नदियों के बीच यह छोटा सा कैम्पिंग ग्राउंड बर्फिली चोटियों के एकदम नजदीक है। कैम्पिंग ग्राउंड से पश्चिम दिशा की ओर दिखायी देती बर्फिली चोटी शायद खम्बराब पीक हो। फिरचेन ला की ओर जाने वाला रास्ता उस नदी के किनारे किनारे है जो यहां खम्बराब दरिया से मिल रही है । कैम्पिंग ग्राउंड के आस पास साफ पानी का कोई भी स्रोत नहीं। खम्बराब में रेत ही रेत बह कर आ रहा है। जिसे खाना बनाने के लिए छानकर इस्तेमाल करना है। तब भी रेत तो पेट में पहुंचेगा ही। साफ पीये जाने वाले पानी के लिए नाम्बगिल और अमर सिंह तलाश में निकले। लगभग दो घन्टे के बाद एक एक लीटर की दो बोतलें भरकर लौटे। साफ पानी का स्रोत आस पास कहीं नहीं था। दूसरी नदी के किनारे काफी दूर जाकर साफ पानी मिला।
खम्बराब दरिया में जो दूसरा दरिया मिल रहा है, छुमिग मारपो से होता हुआ हमें फिरचेन ला के बेस तक ले जाएगा। दरिया के दांये किनारे से हम आगे बढ़ते रहे। लगभग दो घंटे की यात्रा करने के बाद जाना, दरिया के इस पार के पहाड़ पर चलते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता । दरिया पार करना ही होगा। पानी यहां भी कम नहीं लेकिन खम्बराब से कम ही है। यूं अभी सुबह के दस बज रहे हैं। खम्बराब को जब पार किया उस वक्त दिन के बारह बज रहे थे। हो सकता है उस समय तक इसमें भी पानी का बहाव पार किये गये दरिया के बराबर हो जाये। पहाड़ों नदी नालों की एक खास विशेषता है कि इन्हें सुबह जितना जल्दी पार करना आसान होगा उतना दिन बढ़ते बढ़ते मुश्किल होता जायेगा। शाम को किसी नाले को पार करना भी आसान नहीं होता। यही वजह है कि गद्दी थांच से खम्बराब पहुंचने के लिए हमें सुबह जल्दी चलना पड़ा था। ताकि जितना जल्दी हो खम्बराब को पार कर लें। दो बजे के बाद तो खम्बराब में बहता पानी दहश्त पैदा करने वाला था। फिरचेन ला के बेस की तरफ तक आते इस दरिया का हमने पार किया। पार होने के बाद पांवों के तलवों को गरम कर आगे बढ़ने लगे। अब दरिया हमारे दांये हाथ पर, रास्ता चढ़ाई भरा है। बहुत कम जगह है पहाड़ में। जगह जगह पिट्ठु के पहाड़ के टकराने का खतरा मौजूद है। हल्की संगीत लहरियों सी कदम ताल भर ही है हमारे आगे बढ़ने की। लगभग एक घन्टे का सफर तय कर वही लम्बा मैदान नजर आ रहा है जैसा कैलांग सराय से आगे बढ़ते हुए दिखायी देता रहा। यहां स आगे दूर तक देखने पर ऐसा लगता है जैसे आगे कोई रास्ता नहीं । दूर जा पहाड़ की दीवार दिख रही है बस वहीं तक हो मानो रास्ता, पीछे जहां से आ रहे हैं उधर देख कर भी ऐसा लग रहा है मानो वहां भी कोई रास्ता न हो। यूं पहाड़ में ऐसे दृ्श्य बनते ही है पर इधर लद्दाख के पहाड़ों में यह दृश्य आम बात है। हर एक धार के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी डिबिया में बन्द हो गये हैं। इन पहाड़ों पर आगे बढ़ने वाला ही जान सकता है आगे का रास्ता जो कहीं खत्म नहीं होता। यदि यूंही आगे बढ़ा जाए तो नापा जा सकता है दुनिया को जो आज सीमाओं में बंटी है। राहुल सांकृतयायन तो पहाड़ों को पार कर तिब्बत तक गये ही थे।       
फिरचे के बेस की तरफ बढ़ते हुए इन लम्बे मैदानों में भी पानी नहीं है। ''फिरचे के बेस में तांग्जे वालों का डोक्सा होगा।" बताता है नाम्बगिल। वहां पानी का स्रोत भी होगा ही। कारगियाक वालों का डोक्सा है शिंगकुन ला के बेस पर। तीन महीने तक अपने जानवरों के साथ डोक्सा में ही रहते है जांसकर वाले। बच्चे भी होते ही है उनके साथ।

फिरचे के बेस पर जो तांग्जे वालों का डोक्सा है, वहां तांग्जे वाले अपनी चौरू और याक के साथ मौजूद हैं। जांसकरी बच्चे घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। पहुंची हुई टीम के नजदीक टाफी रूपी मिठाई की उम्मीद लगाए जांसकरी बच्चे पहुंच रहे हैं। आठ-आठ, दस-दस साल के ये बच्चे, जिनमें लड़कियां ज्यादा हैं, चिल्लाते हुए, घोड़ों की पीठ पर उछल रहे हैं। ''जूले !! आच्चे बों-बोम्बे।" पिट्ठु के बहार निकाली टाफियां बच्चों को बांट दी गयी हैं। बड़ी ही उत्सुकता से बच्चे एक-एक चीज का निरक्षण कर रहे हैं। उन्हीं के बीच नाम्बगिल दोरजे का भांजा दस वर्षीय जांसकरी बालक गोम्पेल भी है। नाम्बगिल उनका अपना है। जांसकरी भाषा में वे नाम्बगिल से बातें कर रहे हैं। नाम्बगिल हमारे साथ हैं, इसलिए हमारे साथ भी उनकी नजदीकी दिखायी दे रही है। विदेशी टीम जो हमारे साथ केलांग सराय से चल रही है। उनके नजदीक जाने में बच्चे हिचक रहे हैं। नाम्बगिल के कहने पर गोम्पेल डोक्सा से दूध और दही पहुंचा गया है हमारे पास। दही का स्वाद अच्छा है। चौरू गाय की दूध की चाय पहली बार पी हमने।

जारी  ---

Monday, December 28, 2009

और बुक हो गये उसके घोड़े-3

पिछले से जारी

दारचा पुलिस चैकपोस्ट के ठीक सामने, उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुलकिला (पहाड़ की चोटी) झांक रही है। दारचा-केलांग रोड़ के किनारे काले-भूरे बड़े-बड़े पत्थरों का बिखरा होना गवाह है कि कभी सड़क के दक्षिण दिशा की ओर वाले पहाड़ के खिसकने से ही उनका जमावड़ा हुआ है। दारचा वाले बताते हैं कभी इस जगह पर गांव था जो पत्थरों के इस ढेर के नीचे दफ़न हो गया। यह बात कितने वर्ष पुरानी है, ठीक से मालूम नहीं। बस कहानी भर है पहाड़ के खिसकने की। वैसे नदी के किनारे बिखरे पड़े पत्थरों के ढेर को देख कर माना जा सकता है कि कहानी या दंत कथा नहीं सचमुच कोई इतिहास इसके नीचे दबा है। लेह से लद्दाख आते वक्त दारचा पहुंचने पर आनन्द जी के नाम लिखे गए अपने 2/10/1933 के एक पत्र में राहुल सांकृत्यायन भी जिक्र करते हैं इन पत्थरों के ढेर का,
''दारचा के पास बिखरी छोटी बड़ी चट्टानों का ढेर, जिस पर कहीं कहीं एक-आध देवदार के वृक्ष भी खड़े थे---बहुत समय पहले इसी स्थान पर एक बड़ा सा गांव था। जिसमें सैकड़ों घर थे। एक दिन गांव के सारे लोग एकत्रित हो भोज कर रहे थे, उसी समस बड़ेलाचा की ओर से कोई वृद्ध आया, साधारण भोटिया समान। सभी लोगों ने उसका तिरस्कार कर पॉति के नीचे की ओर कर दिया। सबसे अंत में एक लड़का बैठा था, उसने बूढ़े को अपना आसन दे, अपने से पहले स्थान पर बैठाया। भोज और छंड; के बाद वृद्ध अर्न्तध्यान हो गया। लोगों ने नाच रंग शुरु किया। इसी इसी समय एक भारी तूफान आया, जिसके साथ लाखों भारी-भारी चट्टानें पहाड़ से गिरने लगीं, सारा गांव उनके अन्दर दब गया। तूफान ने उस लड़के को दरिया के पार कर दिया, जिसकी संतान अब भी वहां मौजूद है और शायद "ऐतिहासिक घटना" भी उसी की परम्परा से सुनी गयी।"

यूं पहाड़ के गिरने का कारण क्या रहा होगा, यह शोध का विषय हो सकता है पर इस कहानी से इस बात की पुष्टी तो होती ही है कि जरूर ही यहां कोई गांव रहा होगा जो मलबे के नीचे दबा है। देवदार के वृक्ष तो हमने नहीं देखे। पत्थरों पर अन्य किसी वनस्पति का चिह्न भी हमें दिखाई न दिया।
कारगियाक गांव का 25 वर्षीय युवा नाम्बगिल दोरजे हमारे साथ अपने घोड़ों को लेकर चलने के लिए तैयार हो गया। फिरचेन लॉ के रास्ते जांसकर जाने के लिए ज्यादातर घोड़े वालों ने मना कर दिया था। वे रास्ते में पड़ने वाले उस दरिया, जिसको भीतर उतर कर ही पार करना होता है, से भयभीत थे। दरिया का बहाव घोड़ों से हाथ धोने के लिए काफी है वहां, वे कहते रहे। नाम्बगिल दिलेर मालूम हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जाना स्वीकार कर लिया। अब हम पांच और नाम्बगिल को मिलाकर कुल छै के छै रास्ते की दुरुहता से अनजान दारचा से आगे निकल लिए- बारालाचा की ओर। केलांग सराय से शुरु होगा फिरचे जाने का रास्ता।

बारालाचा से नीचे भरतपुर, जहां टैन्ट होटल है, वहां से आगे बढ़ते हुए युनम नदी पर जहां लकड़ी का पुल है, वही केलांग सराय है। लेह मार्ग को दांहे किनारे छोड़ युनम नदी के साथ-साथ कुछ ही दूर बढ़े थे कि कैम्पिंग ग्राउंड दिखाई दे गया। यूं कैम्पिंग ग्राउंड तो केलांग सराय पर भी है। पर बस रोड़ के एकदम किनारे रुकना ठीक न लगा। ग्राउंड में इंग्लैण्ड से आए स्कूली बच्चों की एक टीम भी रुकी थी। पहुंचने पर मालूम हुआ कि हमसे एक दिन पहले ही वे यहां पहुंच गए थे। टीम में कुल 13 बच्चे हैं, सभी लड़कियां, उम्र 16 से 20 वर्ष के आस-पास। एक अध्यापिका और एक ब्रिटिश फौजी अफसर के साथ वे सभी बच्चे जांसकर की यात्रा पर हैं। केलांग सराय पहुंचने तक उनका स्वास्थय बिगड़ने लगा। तीन लड़कियों की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। इसीलिए वे अपनी अध्यापिका के साथ मनाली वापिस लौट जाएंगी। बचे रह गए बच्चे फौजी अफसर के साथ-साथ हमारे ही साथ अगले दिन फिरचेन लॉ को निकलेंगे और फिरचेन लॉ पार करने के बाद वे सिंगोला की ओर मुड़ जाएंगे जांसकर पहुंचने के लिए और हम तांग्जे से होते हुए उनके विपरीत दिशा में पदुम की ओर निकल जाएंगे। 15 सदस्य इस दल के साथ 20 घोड़े, मानली के आस-पास के गांव के चार घोड़े वाले, एक गाईड और एक कुक भी है।
कैम्पिंग ग्राउंड खूबसूरत है। सामने बहती हुई युनम नदी है। नदी पार लेह मार्ग और ऊंची- ऊंची चोटियां। भूरे काले रंग के पहाड़। इधर कैम्पिंग ग्राउंड के से ही उठना हो गई है चोटियां, जिन पर बर्फ जमी है। दोनों बाहों की ओर भी है चोटियां। उन पर भी बर्फ ही बर्फ। कुल मिलाकर बर्फ, पत्थर और रेतीली मिट्टी का साम्राज्य ही बिखरा पड़ा है चारों ओर। बीच में नदी है। टैन्ट के आस-पास कुछ छोटी-छोटी घास है, जिसे घोड़े चर रहे हैं। घोड़ा भी अजीब जानवर है। इसे कभी आराम करते नहीं देखा। या तो घास  चरता होगा या फिर पीठ पर बोझा लादे हमारे साथ चलता हुआ। हां, बोझे के उतरते ही एक बार ज़मीन दो तीन करवट लौटेगा और फिर बदन को झाड़कर आस पास के हरे तिर्ण पर मुंह चलाने लगेगा। मालूम नहीं यह जगह घोड़ों को भी उनकी थकान मिटाने वाली लग रही है या नहीं ?
केलांग सराय जिसे हम पीछे छोड़ आए, वहां से सर्चू 19 किमी दूर है। इधर हमें लगभग सर्चू के पास तक आगे बढ़ना है। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाना है फिरचेन ला के लिए। बर्फीली हवाएं तेज बह रही हैं। हमारे गाल और होंठ जो दारचा में ही फटना शुरु हो गए थे, काफी फट चुके हैं। अब पानी में हाथ लगाना भी आसान नहीं है। युनम नदी में हाथ पांव धोने से पहले जेब में रखे रुमाल को धोने की गलती कर बैठा, ऐसा लगा किसी तेज चाकू की धार के नीचे हो हाथ। ठंडापन ऐसा कि तेज धार चाकू को भी मात कर रहा था। हाथ को तेजी से बाहर निकाल झटकता और मसलता ही रहा कि किसी कटे हुए घाव की सी चिरचिराहट खत्म होने का नाम ही न ले रही थी। ठंड में सिहरन होती है, यह कहना तो कतई सही नहीं लग रहा, कहूंगा की तेज चाकू की धार होती है। आगे ऐसी गलती न करुं शायद कभी भी।
केलांग सराय से आगे जाते हुए जाना कि पहाड़ी मरुस्थल क्या होता है। एकदम लाल-काली चट्टानें, जिनके नीचे तक लुढ़क कर आए हुए हैं पत्थर। उसके बाद रेतनुमा मिट्टी और उसी मिट्टी पर छितरातई हुई हल्की घास। केलांग सराय से आगे का पहाड़ी मरूस्थल तो पहाड़ के प्रति हमारी कल्पनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। एकदम सूखे पहाड़। लम्बे-लम्बे धूल भरे घास के मैदान। पानी का कहीं नामों निशान नहीं। प्यास के कारण गले सूखने लगे हैं। दारचा से सिंगोला पास वाले रास्ते पर भी यूं तो पहाड़ों पर सूखापन इसी तरह बिखरा रहता है पर उस रास्ते में पानी के लिए ऐसे तड़पना नहीं पड़ता। बड़े-बड़े बोल्डरों भरे उस रास्ते पर ऊपर से उतरते दरिया भी स्वच्छ पानी के साथ होते हैं। इस रास्ते पर उस तरह बोल्डरों भरा नजारा तो नहीं, सममतल ही है पर पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गदि्दयों के बसेरों के आस-पास पानी के स्रोत होने चाहिए, इस उम्मीद में कितने ही उजाड़ पड़े बसेरों के आस-पास को छानते हुए बढ़ रहे हैं। पर अंजुली के गीलेपन के लिए भी पानी कहीं नहीं। घास के लम्बे मैदानों में टैन्ट तो कहीं भी लगाया जा सकता है पर पानी का स्रोत कहीं मौजूद नहीं तो फिर कैसे तय करें रुकने का। ऊपर पहाड़ों पर भी बर्फ कम ही दिखाई दे रही है। नाले सूखे पड़ें हैं। जगह-जगह सूखे नालों को देखकर लगता है कि जब पहाड़ों के सिर बर्फ से ढके रहते होंगे तो इस रास्ते से गुजरना आसान न होता होगा। जगह-जगह विभिन्न समय अंतरालों मे लगे कैम्पों के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं। ये गदि्दयों के बसेरे हैं। नाम्बगिल का कहना है इस बार बर्फ कम पड़ी बल्कि पिछले तीन-चार वर्षों से कम ही पड़ रही है। 1992 में जब हमारे कुछ साथी रोहतांग से बारालाचा की यात्रा पर थे, जून के दूसरे सप्ताह में यात्रा शुरु की थी, बर्फ इतनी ज्यादा थी कि तब तक रोहतंग खुला नहीं था। वह तो खुशकिश्मती समझो कि ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए दूर सूरज ताल से निकलती नदी के किनारे-किनारे सड़क की झलक दिखाई दे गई थी, वरना उस वक्त तो वे बारालाचा के उस बर्फिले विस्तार में रास्ता भटक ही गए थे। अनाज भी, जो तय दिनों के हिसाब से रखा गया था, खत्म हो चुका था। बल्कि एक दिन पहले ही रास्ता खोजने में निबटा चुके थे। इस वर्ष तो मई में ही खुल गया था रोहतांग। 1997 में भी जब सिंगोला पास को पार कर रहे थे तब भी जांसकर सुमदो पार कर छुमिग मारपो की ओर बढ़ते हुए सिंगोला से काफी पहले ही मिल गई थी बर्फ। लेकिन इस साल तो बर्फ का वो नजारा दिख ही नहीं रहा। बारालाचा भी पत्थरों पर टकराती धूप को ही बिखेर रहा था।

जारी---

Thursday, December 24, 2009

और बुक हो गये उसके घोड़े-2

पिछले से जारी


मनाली में सैलानी गायब हैं इस समय। इसलिए ज्यादातर होटल और दुकानदार खाली हैं। कुछ दुकानें तो बेवजह खोले जाने से बचते हुए बन्द ही हैं। बस स्टैंड पर ही ट्रैकिंग टीमों की तलाश करते जांसकरी घोड़े वाले और फ्रीलांसर गाईड घूमते देखे जा सकते हैं। कुल्लू से कोठी तक की लम्बी पट्टी पर सेबों से पेड़ लदे पड़े हैं। हमारे लौटने तक शायद तुड़ान शुरू हो जाये। फिर सेब के व्यापारी ही मनाली वालों के लिए यात्री होगें। उसके बाद 15 अगस्त के आस पास शुरू होगा सैलानियों का आना जाना। जुलाई को छोड़ मई, जून और सितम्बर, अक्टूबर तक ही सैलानी पहुंचते हैं मनाली। जुलाई के महीने में तिब्बती बाजारों में कैरम बोर्ड या फिर ताश के पत्तों में उलझे रहते हैं दुकानदार। 15 जुलाई को शुरू हुई भारत पाकिस्तान वार्ता के प्रति किसी तरह की कोई उत्सुकता यहां मौजूद नहीं। ऐसे किसी भी विषय पर कोई लम्बी बातचीत करने वाला व्यक्ति मुझे नहीं मिला। हां ट्रैक के वि्षय में बात करनी हो तो ढ़ेरों ट्रैव्लिंग एजेन्ट हैं, एजेन्सियां हैं। तेन्जिंग नेगी जो कि एक ट्रैव्लिंग एजेन्ट है, लामायुरु का रहने वाला है, का मानना है कि '' लेह लद्दाख के लोगों को हिमाचल से मिलने में फायदा है। ट्यूरिज्म के विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। ''तांख'' से ''हमिश'' तक एक बेहतरीन ट्रैक रूट है। जो बरांडी नाला से शुरू किया जा सकता है। मार्का/मार्खा वैली में पड़ने वाले इस ट्रैक में हरापन भी देखने को मिल सकता है। उधर के पहाड़ जांसकर की तरह सूखे पहाड़ नहीं हैं।'' तेन्जिंग का कहना है। रोहतांग के बाद बारिश नहीं है। लाहुल वाले बोयी गयी मटर की फसल के लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं। अगले रोज यहां से निकलेगें तो जान पाएंगे रोहतांग पार की असली स्थिति।

  रोहतांग पर नहीं है बर्फ। रोहतांग और मनाली के बीच मड़ी से ही शुरू हो गयी थी जगह-जगह बिखरे कचरे की गली। भारतीय सैलानी ज्यादा से ज्यादा मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी तक ही पहुंचते हैं। कुछ हैं जो लेह तक भी हो आते हैं। यानि कुल मिलाकर ज्यादातर उन स्थानों पर देखे जा सकते हैं जहां बस से लेकर होटल तक की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो। बाकी दूर- दराज के जन-जीवन तक पहुंचने वाले कम ही हैं जो थोड़ा जोखिम उठाकर पहुंचते हैं। रोहतांग: लेह रोड़ पर पड़ने वाला पहला पास। पहला दर्रा। मनाली तक आने वालों की ऐशगाह भी है। जून के पहले सप्ताह के आस पास ही अक्सर रोहतांग खुल जाता है और लेह तक की यात्रायें शुरू हो पाती हैं। मनाली में आने वाले यात्री अक्सर रोहतांग तक पहुंचते ही हैं। कुछ देर बर्फ में लोटने के बाद लौट जाते मनाली। पेप्सी और कोकाकोला की बोतलों से लेकर टीन, रैफल के पैकट, नमकीन आदि के रेपर ही चमक रहे हैं इस वक्त। बर्फ नहीं है। व्यास गुफा भी साफ दिखायी दे रही है। सुनते हैं पांडवों के स्वर्गारोहण के समय द्रोपदी ने यही देह त्यागी थी। रोहतांग को मुर्दों का किला भी कहा जाता है। जब राहुल गुजरे थे यहां से, सड़क नहीं थी। कैसा कठिन रहा होगा यह मार्ग राहुल से ही जाना जा सकता है। रोहतांग के पार नहीं है बारिश। कोकसर से ही शुरू हो गये थे मटर के खेत जो पिघलते बर्फिले नालों के दम पर लह-लहा रहे हैं। रोहतांग से नीचे ग्राम्फू है जहां से बातल होकर चन्द्रताल को रास्ता जाता है। सुनते हैं चन्द्रताल तक जीप जाने लगी है। ग्राम्फू से बातल तक का बस मार्ग बन्द है। कोई नाला था जिसने तोड़ दिया है रास्ता। बातल जाने वाले यात्री कोकसर आकर रूक रहे हैं। चन्द्रताल खूबसूरत झील है, बताता है मेरा मित्र विमल। चन्द्रताल के दो विपरीत दिशाओं से निकलती है दो नदियां। एक ओर से चन्द्रा और दूसरी ओर से भागा। भागा दारचा से होती हुई केलांग से इधर तांबी में चन्द्रा से मिल रही है। यहां से चन्द्रभागा बढ़ती है पटन घाटी में --- यही चिनाब है।
    यहां लाहुल में नकदी फसल ही उगाते हैं लोग--- मटर और आलू से होने वाली आय से ही खरीदा जाता है अनाज। रोहतांग के बन्द होने पर कटे रहते हैं लाहुल वाले मनाली से। रोहतांग के नीचे यहां कोकसर से जिस्पा तक देखी जा सकती है हरियाली पहाड़ों की तलहटी पर। ऊपर के पहाड़ पत्थरीली भूरी मिट्टी के हैं और ऊपर है बर्फ। जिस्पा से लगभग सात किमी आगे दारचा है। जिस्पा और दारचा के बीच सूखे पहाड़ों का बहुत नजदीक खिसक आने का क्रम जैसे शुरू हो चुका है। यूं दारचा के आसपास हरियाली देखी जा सकती है। जांसकर घाटी में जाने वाले विदेशी यात्रियों की एक न एक टीम दारचा में हर दिन देखने को मिल सकती है, इन तीन महीनों में। छोटे-छोटे ढ़ाबे, शराब का ठेका, पुलिस चैक पोस्ट और घोड़े वालों को मिलाकर एक हलचल भरी दुनिया है दारचा में। दारचा बाजार के साथ होकर बहने वाली नदी पर दो पुल हैं। यूं पहला पुल आज की तारीख में अप्रासंगिक हो गया है नदी के बदले बहाव के कारण। 1997 में जब शिंगकुन ला को पार करते हुए जा रहे थे जांसकर में, दारचा में ही रूकना हुआ था। नदी का बहाव उस वक्त आज जहां है वहां से थोड़ा दक्षिण दिच्चा की ओर था। नदी के उत्तर दिच्चा पर हमने टैन्ट लगाया था। तब हम आठ लोग थे। अभी पांच हैं। अनिल काला और अमर सिंह इस बार पहली बार जा रहे हैं। मैं, विमल और सतीश पहले दूसरे साथियों के साथ भी जा चुके हैं जांसकर। यही वजह है कि हम तीन और हमारे बाकी के दोनों साथियों की कल्पना जांसकर के बारे में मेल नहीं खा रही है। पहाड़ हो और जंगल न हो, वनस्पति न हो, सिर्फ पत्थर और मिट्टी बिखरी पड़ी हो, हमारे द्वारा दिखायी जा रही जांसकर से लेकर लेह लद्दाख तक की इस तस्वीर से सहमत नहीं हो पा रहे हैं हमारे साथी। फिर भी रोहतांग के बाद से यहां तक के पहाड़ों ने उनकी कल्पनाओं के पहाड़ो को तोड़ना शुरू किया है। उस वक्त दारचा में इतनी दुकानें नहीं थी। शराब का ठेका तो था ही नहीं। ''अपना ढाबा"" जिसमें रुके हुए हैं, तब भी था पर तब उसका नामकरण न हुआ था। वही एक मात्र था तब। आज तो दो एक और भी खुल गए हैं। अब टैन्ट लगाने के लिए जगह बची नहीं है। नदी के उत्तर में जो थोड़ी सी जगह है वहां पर एक विदेशी सैलानियों की टीम टैन्ट गाड़े बैठी है। दुकानों के पीछे, नदी के किनारे किनारे की जगह टैन्ट कालोनी से घिरी हुई है। थोड़ी सी खाली जगह पर जांसकरी घोड़े वालों के टैन्ट लगे हैं- सैलानियों की इंतजार में है वे।  97 में इस तरह सैलानियों का इंतजार करते नहीं मिले थे जांसकरी।

कुल्लू-रारिक पहुंचने वाली बस जैसे ही दारचा पहुंचने को होती है तो रास्ते के पड़ाव जिस्पा से ही बस में चढ़ जाते हैं जांसकरी घोड़े वाले कि आने वाली टीम शायद उनके घोड़े बुक कर ले। बस के दारचा पहुंचते ही तो जैसे रौनक सी आ जाती है दारचा में। यह तुरन्त नहीं बल्कि वहां कम से कम एक दिन रुकने के बाद ही जाना जा सकता है। सुबह के वक्त न जाने कहां गायब हो जाते हैं जांसकर घोड़े वाले भी। शायद घोड़ो के साथ ही चले जाते होंगे ऊपर, बहुत दूर। शाम होते-होते दुकानों के आस-पास भीड़ दिखाई देने लगती है। दारचा पहुंचती बस के ऊपर यदि यात्रियों के पिट्ठू चमक रहे हों तो जैसे जीवन्त हो उठता है दारचा। दुकान वाले, घोड़े वाले और यूंही दारचा के उस छोटे से बाजार में घूम रहे दारचा वासियों की निगाहों में उत्सुकता की बहुत मासूम सी हंसी जुबान से जूले-जूले की भाषा में फूटने लगती है। जांसकरी घोड़े वाले खुद ही बस की छत पर चढ़कर सामान उतरवाने लग जाते हैं- इस लालच में कि शायद बुकिंग उन्हें ही मिल जाए। लेकिन ये जानकर कि पार्टी तो पीछे से ही बुक है, मायूस हो जाते हैं जांसकरी। उनके जांसकर में जाने वाले यात्रियों को जांसकर तक पहुंचाने वाले न जाने कहां-कहां बैठे हैं, हैरान हैं जांसकरी। हमारी तरह के कुछ अनिश्चित यात्री पहुंचते हैं दारचा। वरना दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और बड़े-बड़े महानगरों में नक्शा बिछाए बैठे हैं ऐजेन्ट। फिर भी जांसकरी उम्मीद में है कि उनके घोड़े भी बुक होंगे ही। घोड़ा यूनियन वालों की पैनी निगाहें हैं जांसकरियों पर---कहीं कोई जांसकरी बिना पर्ची कटाये ही न निकल जाए पार्टी को लेकर। एक घोड़े पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कटेगी पर्ची।


जारी---

Wednesday, December 23, 2009

और बुक हो गये उसके घोड़े़-1



जांसकर घाटी: जम्मू कश्मीर का यह इलाका जो अपने आप में एक बन्द डिबिया की तरह है। जिसमें घुसने के लिए दर्रा पार कर जाना होगा, यदि बाहर निकलना है तब भी दर्रा पार करना ही होगा। लाहुल में दारचा गांव है हिमाचल का। यूं दारचा से कइयों मील दूर है वह दर्रे जिनसे होकर जाता है रास्ता जांसकर घाटी में। दारचा में ही मिलेंगें घोड़े वाले जो हमारे सामानों के वाहक हो सकते हैं। वैसे मनाली में भी बैठे हैं घोड़े वाले। सिर्फ घोड़े वाले ही नहीं बल्कि ट्रैकिंग टीम से पूरा ठेका लेकर उन्हें यात्रा कराने वाले ट्रैव्लिंग एजेन्ट तक। ट्रैव्लिंग एजेन्ट तो दिल्ली में भी हैं और आज तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए सैलानी कम्प्यूटर में बैठे एजेन्ट से कर सकते हैं सम्पर्क। दारचा से रारिक होकर लेह मार्ग को एक ओर छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ शिंगकुन ला/पास को पार कर पहुंचा जा सकता है जांसकर में, या फिर लेह मार्ग पर ही आगे बढ़ते हुए बारालाचा पास को पार कर युनम नदी के किनारे-किनारे आगे बढ़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर छुमिग मारपो से कुछ आगे चलकर दो दर्रे हैं। एक दक्षिण दिशा की ओर- '' सेरिचेन'' ला तो दूसरा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर '' फिरचेन ला''। सेरीचेन को पार कर कारगियाक गांव में उतरना होगा जो जांसकर घाटी का आखरी गांव है और फिरचेन से उतरना होगा तांग्जे में। सिंगोला पास को पार कर दूसरी ओर लाकोंग है जहां से आगे कारगियाक, खीं, थांसो होते हुए तांग्जे और तांग्जे से जो रास्ता आगे बढ़ता है वह कुरू, त्रेस्ता, याल, मलिंग, पुरने, चा, रारू, मोने और बारदन होते हुए जांसकर घाटी के हेड क्वार्टर पदुम तक पहुंचता है।
     इन तीनों दर्रों के पार जांसकर घाटी के गांवों का यह रास्ता यूं अपने आप में गांव वालों द्वारा बनाया गया है लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई यहां मौजूद है। लद्दाख के ज्यादातर पहाड़ों की तरह यहां के पहाड़ भी सूखे हैं। हां गांवों के आस पास होने वाली खेती जरूर थोड़ा बहुत हरापन लिए हुए है। कारगियाक से तांग्जे गांव तक छोटे बड़े छोरतनों  की एक लड़ी-सी दिखायी देती है। गांवों के आस पास '' ओम मणि पद्मे हूं'' मंत्र खुदे मने पत्थरों की उपस्थिति पहाड़ी के पीछे छिपे गांव का आभास करा देती है। बौद्ध धर्म के प्रतीक यह छोरतेन और मने पूरी जांसकर घाटी से लेकर लेह लद्दाख और लाहोल तक फैले पड़े हैं। पदुम से कारगिल तक एक ही सड़क मार्ग है जो लगभग 250 किमी लंबा है। पेनच्चिला दर्रे से होते हुए बस द्वारा यह दूरी तय की जा सकती है। यदि कारगिल लेह रोड़ पर जाना है तब तो दस पास करने होगें पार, तब ही पहुंचेगें लामायुरु जहां से लेह लगभग 124 किमी दूर है। एक और रास्ता हो सकता है लेह जाने का जिस पर कोई पास नहीं। जांसकर नदी के किनारे-किनारे सिन्धु नदी तक। पर यह कोई रास्ता नहीं, यह नदी का रास्ता है। पानी है, जो पहाड़ को फोड़ कर बह सकता है, मनुष्य नहीं। मनुष्य ने नहीं बनाया अभी तक इस पर रास्ता । इसलिए जांसकर को मैं जम्मू कश्मीर की डिबिया ही कहूंगा। एक ऐसी डिबिया जो दुनिया की तमाम हरकतों से बेखबर है। दुनिया की झलक विदेशी सैलानियों के रूप ही देख पाते हैं जांसकरी- साल के तीन महीने जुलाई, अगस्त, सितम्बर में। बाजपेयी और मु्शर्रफ की होने वाली बातचीत से बेखबर, कभी कभी लेह लद्दाख में होने वाली संघशाषित क्षेत्र की मांग से बेखबर जांसकर घाटी के इन बीस पच्चीस गांवों के लगभग 6-7 हजार लोग अभी तो अपनी ''चौरू'' और ''याक'' के साथ डोक्सा (चारागाह/बुग्याल) में हैं। पिघलती बर्फीली चोटियों की बर्फ से अपने गेंहू, आलू, मटर, शलजम और गोभी के खेतों को सींच रहे हैं। हीनयानी हो या महायानी सभी कटे हैं रोहतांग पार के बोद्धों से, लेह लद्दाख के बोद्धों से। यहां तक कि कारगिल से पदुम तक बस रोड़ के किनारे के गांवों से भी।
    यह यात्रा की शुरूआत नहीं बल्कि यात्रा की जाने वाली जगह का आकर्षण है। यात्रा की शुरूआत यूं देहरादून से है जो मनाली पर अपना पहला पड़ाव उसके बाद दारचा दूसरे पड़ाव के रूप में होता है।
    15, जुलाई 2001 बरसात का मौसम--- जब उत्तराखण्ड के पहाड़ों पर झमा-झम बारिश बरस रही थी। दे्श की नदियों का जल स्तर बाढ़ की सीमाओं तक था, देहरादून से मनाली के लिए दोपहर बाद हिमाचल रोड़ वेज की बस से चलकर सुबह मनाली पहुंचे। बारिश की रिम-झिम झड़ी सुबह से ही लगी हुई थी।

 
जारी---

Tuesday, June 30, 2009

लद्दाख की बंद डिबिया है जांसकर - आठ




सुबह के वक्त थमजैफलांग में बारिस की रिमझिम पड़ने लगी। तम्बू उखाड़ चुके थे। सामान की पैकिंग की जा चुकी थी। रोहतांग पार बारिस- सच में एक सुकून देने वाला क्षण था। कमलनाथ जी की पुस्तक स्फीति में बारिस तो बारिस के इंतजार का ही गान है। हमारे अपने अनुभवों में भी यह पहला ही क्षण था। लेकिन बारिस में भीगने का खतरा नहीं उठा सकते थे। ठंड बढ़ने लगी थी। बारिस से बचने के लिए पॉलीथिन की बरसातियां निकाल ली गयीं। और बरसाती ओढ़े-ओढ़े ही सिंगोला की ओर रुख किया। रंगबिरंगी बरसातियों में ढके हम चलते फिरते ढूह नजर आ रहे थे। हर कोई दूसरे को ढूह कह सकता था। लेकिन हमारे साथ चल रहा वह इजरायली लड़का हम सबक को ढूह कह कर मंद-मंद मुस्करा रहा था जो पलामू से हमारे साथ चल रहा था।

वह हिन्दी भाषा सीखना चाहता था। देवनागरी स्क्रिप्ट उसने एक हद तक सीख ली थी और कुछ शब्द भी टूटे-फूटे तरह से बोलने लगा था। कोई नया शब्द सुनता तो उसकी उत्सुकत बढ़ जाती। अर्थ पूछ कर उसे बार-बार दोहराता। ढूह- उसकी जुबान में था। ब्रिटेन वासी एक दूसरा युवक उसका सहयात्री था। दोनों की ही उम्र में करीब 13-14 वर्ष का अंतर था। पलामू में ही पहली बार इन दोनों युवकों से मुलाकात हुई थी। वहीं से वे हमारे साथ-साथ थमजैफलांग तक पहुंचे थे। पलामू में टैन्ट गाड़ कर बैठे वे दोनों ही आगे के मार्ग से अनभिज्ञ थे। दारचा से चलते हुए उनके सामने बहुत स्पष्ट नहीं था कि आगे कितने दिनों का मार्ग है पदुम तक। हालांकि एक गाईड बुक उनके पास थी। पर उसमें दिए गये वर्णन से बेपरवाह वे दोनों बिना पर्याप्त भोजन सामाग्री को लादे ही निकल पड़े। कुछ पैक फूड ही लेकर चले थे वे। कोई गाईड या सहयोगी भी उनके साथ नहीं था। पलामू में वे हमारे तम्बू में आए तो अपरिचय की दीवार टूट गई। मालूम हुआ कि दोनों ही भारत में, वो भी इस जांसकर यात्रा के दौरान ही एक दूसरे के दोस्त बने हैं और यात्रा कि समाप्ति पर फिर अपने-अपने रास्तों के हिसाब से निकल लेंगे। यात्रा के दिनों के हिसाब से उनके पास राशन का अभाव था। पूछने लगे कि आगे कहां मिल सकता है। उस बीहड़ में कहां तो मिलना था राशन। हम स्वंय ही उस जिम्मेदारी के दबाव में आ गए कि इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी ही होगी। हम तो अपने हिसाब से ही राशन लादकर चले थे। कम-कम भी खाएं तो एक व्यक्ति को तो एडजस्ट किया जा सकता था पर वे दो थे। खैर उस शाम का भोजन तो हमने उनके लिए भी बनवा दिया। कैम्पिंग-चार्ज वसूलने के लिए तम्बू लगाए नेपाली लड़के से गुहार लगाई कि किलो दो किलो चावल और कुछ दाल का प्रबंध कर दे। नेपाली युवक सहृदय था। हमारे कहे का मान रख दिया और आगे के दो-तीन दिनों की राशन उसने वाजिब पैसे लेकर अपने टैन्ट से निकाल कर मुहैय्या कर दी।
थमजैफलांग तक वे दोनों ही साथी हमारे साथ थे लेकिन थमजैफलांग पहुचते-पहुचंते एक साथी की तबीयत खराब होने लगी। ब्रिटेन वासी जो रास्तेभर सिगरेट का धुंआ उड़ाता रहा, उसकी सांस फूलने लगी थी और एक-एक कदम बढ़ाना उसके लिए भारी हो गया। हम लोग तम्बू गाड़ चुके थे। लेकिन न तो इजरायली युवक रूई अमित और न ही उसका साथी अभी तक पहुंचे थे। उनका इंतजार करने के बाद अंतत: यह मानते हुए कि शायद जांसकर सुमदो भी ही वे लोग रुक गए हैं, हमने सूप बनाया और पी कर कुछ देर यूंही लेटे कि आंख लग गई। थकान ज्यादा थी। कुछ ही देर बाद कुछ आवाज-सी हुइ। सोचा हमारा सहयोगी दोरजे है जो अपने घोड़ों के साथ बतिया रहा है शायद। बस वैसे ही लेटे रहे। जब आंख खोली तो देखा कि इजरायली युवक रूई अमित पहुंच हुआ है। उसके चहरे पर थकान थी और परेशानी के भाव। पूछना चाहा तो कुछ कहना उसने उचित न समझा। उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं इतनी गहरी थीं कि उसकी नीली आंखें गडढों में धंसकर और नीली हो गईं थीं। हम उसे आराम करने देना चाहते थे। लिहाजा उसे यूंही अपने शरीर को ढीला छोड़ कर उसे बिना डिस्टर्ब किए लेटने दिया। लेकिन थोड़ा विश्राम करने के बाद रूई अमित अपना पिट्ठू वहीं पटक गायब था। सोचा, दिशा-मैदान के लिए निकला होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह अपने साथी ब्रिटेनी युवक का पिट्ठू लादे गहरी थकान से भरे पांवों को उठाते हुए उस पहाड़ी के कोने से प्रकट हुआ, थमजैफलांग जिसकी ओट में था। पीछे-पीछे उसका साथी। उसकी हालत कहीं ज्यादा खराब थी। हमारे तम्बू के पास आकर उसने पिट्ठू को ऐसे पटका मानों एक क्षण भी उसे संभाले रखना अब उसके लिए संभव न रहा हो और हाथ पांवों को फैलाकर थमजैफलांग के उस मैदान में लेट गया। ऐसे मानो उस छोटे से मैदान को अपने शरीर से ढांप लेना चाहता हो। उसके साथी के लिए तो उस तरह से लेटना भी संभव न रहा। वह तो उल्टियां कर रहा था। दोनों की स्थितियां हमें परेशान कर गयी। दवा के बाक्स को ढूंढा गया और जल्द से जल्द उनका उपचार कर देना चाहा । कच्चे लहसुन की एक फांक उन्हें चबाने को दी। अपने अनुभव के देशीपन में ऊंचाई पर आने वाली समस्या से हम अक्सर ही ऐसे निपटते रहे हैं। ब्रिटेन के उस युवक का हाथ पकड़ कर उसे इधर-उधर चहलकदमी करवाई तो उसे थोड़ा आराम-सा मिलने लगा। ऐसा लगता था कि सिगरेट की बुरी लत ने उसके फेफड़ों की ताकत को निचोड़ दिया है। वह अपने शरीर में तकात महसूस ही नहीं कर रहा था। रूई अमित शांत था। कुछ देर तक वैसे ही लेटा रहा। फिर जाने कहां से उसमें ऐसी स्फूर्ति आई कि टैंट खोलने लगा। हवा जो कुछ देर पहले काफी तेह बह रही थी- अभी उसकी गति में कुछ कमी आ गई थी। अपना टैंट लगाने के बाद हमारे साथियों ने उन युवकों का टैंट भी लगवाना चाहा तो रूई अमित हिचकने लगा। लेकिन आग्रह को टाल न पाया। उनका तम्बू खड़ा हो गया था।
रूई अमित तो फिर भी थोड़ी देर बाद अपने को ठीक महसूस करने लगा लेकिन ब्रिटिश युवक की हालत गम्भीर थी। वह आगे निकलने से घ्ाबराने लगा था। हम भी नहीं चाहते थे कि इस हालत में वह सिंगोला की लगभग 17000 फुट की उस कठिन चढ़ाई पर चढ़े। रूई अमित अमित का मन जांसकर को देखने का था। अपनी यात्रा को स्थगित होते देख वह गम्भीर हो गया था। एक खास किस्म की निराशा उसके चेहरे पर थी। आगे जाना चाहता था। हिम्मती था लेकिन अकेले आगे जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह चाह रहा था कि हम उसे अपने साथ ले चलें। वह पदुम तक जाना चाहता था। टैन्ट और अन्य साधन उसके अपने पास थे। वह कह रहा था कि फूड आईटम्स उसके पास है। पांच-छै मैगी के पैकेट और पलामू में खरीदा गया मात्र थोड़ा-सा राशन- दाल और चावल। रूई अमित की इच्छाओं का दमन नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस ब्रिटिश युवक का क्या होगा ? यही हमारी चिन्ता थी। लेकिन उसका हल खुद उसने ही निकाल दिया। वह भी चाहता था कि हम रूई अमित को अपने साथ ले जाएं। वह खुद वापिस लौटना चाहता था- दारचा। बस रूई अमित हमारा साथी हो गया। वैसा ही साथी जैसे दोरजे सहित हम छै थे। उसे मिलाकर सात।


हम सभी साथी चुमी नापको की ओर बढ़ रहे थे। चुमी नापको- सिंगोला का बेस।
मौसम अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था।
हां, बारिश रुक चुकी थी। मौसम के गीलेपन की वजह से हवा का वो बहाव जो पास के एकदम नजदीक काफी तेज होता है और जिसमें टैन्ट लगाना आसान नहीं होता है, अभी उतना वेगवान नहीं था। लेकिन वैसा ही शांत बना न रहेगा, इस बात से अनभिज्ञ न थे। बस्स, जब तक मौसम साथ दे रहा है, टैंट गाड़ लेते हैं, यह हर कोई कह रहा था। टैंट गाड़ दिए गए। चारों ओर बर्फीली चोटियों के बीच चुमी नापको पर हमारे टैंटों की रंगीनियां बिखर गई।

मौसम के मिजाज में जो बदलाव था वो हैरान करने वाला भी था और उसी वजह से थोड़ा परेशान भी हो गए। समाने के पहाड़ों पर ताजा पड़ी बर्फ की सफेदी स्पष्ट थी। सिंगोला यूं तो ऊंचाई पर होते हुए भी आसान पास कहा जा सकता है- हौले-हौले उठती हुई चढ़ाई। पर सीधी धूप गिरने की वजह से बर्फ सुबह ही गलने लग जाती है वहां और फिर गलती हुई बर्फ में घुटनों-घुटनों धंसते हैं पांव। जिन्हें निकालने में ही सारी ऊर्जा खर्च हो जा रही होती है। फिर तो पार करना कठिन लग रहा होता है। सोचते रहे कि कल यदि मौसम ठीक से न खुला तो क्या सुबह-सुबह ही निकलना संभव होगा ? और निकलने में देर हो गई तो कहीं फंस न जाएं गलती हुई बर्फ में। हमारे अनुभवों में इसी सिंगोला पर घुटनों-घुटनों धंसना अटका हुआ था।

समाप्त

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समाप्त

Sunday, June 28, 2009

लद्दाख की बंद डिबिया है जांसकर- सात

पलामू से आगे जांसकरसुमदो तक रोड़ काटी जा चुकी है। उसी कच्ची रोड़ पर, जो बीच बीच में गायब हो जाती थी लेकिन कुछ ही दूर जाकर फिर प्रकट, हम बढ़ लिए। 1997 में जब इसी रास्ते से गुजरे थे तो बोल्डरों भरे रास्ते पर चलते हुए पेट दुखने लगे थे । हर क्षण लगता था कब आएगा जांसकरसुमदो और जब जांसकर सुमदो पहुंचे थे तो विशाल हरे मैदान को देख कर तंबू तन गया । एक ओर भेड़ वालों का बसेरा था और दूसरी ओर, जांसकर नाले के एकदम नजदीक हम। कारगियाक गांव का नाम्बगिल दोरजे अपने घोडों के साथ हमारा सहयोगी था। घोड़ों को जांसकर नाले के पार उतारने के लिए उसने इसी दरिया में घोड़ों को धकेल दिया था। जो तैरते हुए नाले के पार हो गए थे। लेकिन इस बार तो कच्ची ही सही, फिर भी एक हद तक समतल कही जा सकने वाली रोड़ पर हम बढ़ते रहे। जांसकरसुमदो से लगभग आधा घंटा पहले तक रोड़ एकदम स्पष्ट थी। आगे का आधा घंटा वही पुरानी स्मृतियों वाला - बोल्डरों भरा था। उस रास्ते पर एक बड़ी जल धारा भी पार करनी पड़ी।
उछाल मारता हुआ पानी जांसकर नाले में मिल जाने को तेज ढलान पर आवाज करता हुआ और पत्थरों को लुढ़काता हुआ बहता चला जा रहा था। पानी का बहाव देख कर एक बारगी तो हिम्मत जवाब देने लगी, कैसे पार करेंगे ? पर पार तो जाना ही था । घोड़े हमसे बहुत पहले पार हो चुके थे । पलामू से निकलते ही घोड़े वाले ने इस पानी के बाबत आगाह कर दिया था कि जितना जल्दी हो निकल लें वरना दोपहर होते - होते तक पानी बढ़ जाता है । उस वक्त उसकी राय पर कोई तवज्जो ही नहीं दी।
जूते भीग न जाएं इसलिए उन्हें उतार लिया गया। वस्त्रों को घुटनों तक मोड़ लिया और एक दूसरे के सहारे चाकू की धार सी ठंडक लिए उस तेज बहते पानी में उतर गए। रिपटते, संभलते और एक दूसरे को सहारा देते हुए पार हो गए। बस ऐसे ही आगे का बोल्डरों भरा रास्ता भी पार कर लिया। जांसकरसुमदो पहुंच चुके थे। जांसकरसुमदो का बदला हुआ रूप देख कर चौंक गए। हरियाली का कहीं नामो निशान न था । पत्थरों का साम्राज्य बिखरा हुआ था । यदि पत्थरों और रेत भर वह मैदान-सा न दिखाई देता और ना ही जांसकर नाले और बरसी नाले का संगम वहां पर दिखता तो तय था कि हमारी पुरानी स्मृतियां उस जगह को जांसकर सुमदो मानने ही न देती।
हो सकता है कि रास्ता भटक जाने का एक अनजाना भय भी हमें घेर लेता । पर जांसकरसुमदो का भूगोल, सिर्फ उस हरियाली को छोड़कर जो 1997 में थी, वैसा का वैसा ही था। पूरा मैदान नदी का पाट जैसा दिख रहा था। संभवत: पिछले कुछ वर्षों में बरसी नाले का बहाव जांसकर सुमदो के मैदान की हरियाली को बहा ले गया होगा। और बदले में जो कुछ था वह पत्थर और रेत। मैदान के बीच में एक कच्चा पुल भी दिखा। अनुमान लगा सकते हैं कि बरसी नाले ने, दारचा से जांसकर या जांसकर से दारचा आने-जाने वाले स्थानीय लोगों को मुसीबत में डाल दिया होगा। और जिससे निपटने के लिए ही उस कच्चे पुल का निर्माण किया होगा जो अब मैदान के बीच में टूटा हुआ अकेला और उदास पड़ा था। यानी जांसकर सुमदो में पत्थर और रेत बिखेर कर बरसी नाला अपने पूर्व मार्ग पर वापस लौट चुका। पत्थरों और रेत के उस मैदान पर रुकने के बजाय झूला पुल से बरसी नाले को पार कर सिंगोला पास की ओर बढ़ती हुई चढ़ाई पर चढने लगे और थमजैफलांग जा कर रूके। बरसी नाले के साथ-साथ यदि आगे बढ़ें तो पहाड़ी दर्रों को पार कर जम्मू कश्मीर की मयाड़ घाटी में उदयपुर उतरा जा सकता है।



-जारी
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Friday, June 26, 2009

लद्दाख की बंद डिबिया है जांसकर- छै




दोपहर 1 बजे के आस-पास पलामू का मैदान दिखाई दे गया। खूबसूरत कैम्पिंग ग्राउंड। जांसकर नाले के एक ओर । दक्षिण के पहाड़ों से उतर कर आ रही जलधारा जो मैदान के बीचो बीच बह रही थी,, के दोनों ओर दो तम्बू गड़े हुए- स्थानीय निवासियों के। 1997 में भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं। उस वक्त स्थानीय निवासी सैलानियों से कैम्प लगाने का कोई चार्ज नहीं लेते थे। अभी तो वे इंतजार में हैं कि सैलानी आएं तो अपने खाली पड़े खेतों पर तम्बू गाड़ने का चार्ज लें। आय का एक स्रोत तो उन्होंने भी जांसकर वासियों की तरह खोज ही लिया है। फिर पलामू का मैदान तो है भी खूबसूरत। हरियाली ऐसी कि मन लोटने को हो।


कौन नहीं रुकना चाहेगा ! बर्फीले पहाड़ों के बीच हरा मैदान कैसा सुकून देता है, इसे तो यहां आकर ही जाना जा सकता है। फिर रोहतांग पार के रूखेपन के बाद यह हरियाली तो सचमुच ललचाने वाली है। अब यह तो नहीं कह सकता कि सड़क, जो यहां काटी जा रही है, होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उससे प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो जाएगा। हां, इतना जरूर कहूंगा कि विकास का कोई ऐसा मॉडल बने कि सड़क और दूसरी सुविधाएं भी हों और प्रकृति का यह खजाना भी नष्ट न हो। वैसे भी रोहतांग के पार, सिंगोला पास के इस रास्ते पर ऐसा हरा मैदान तो दूसरा कोई है नहीं। बल्कि मेरे अनुमान से तो पूरे रोहतांग पार के भूगोल में जो कुछ गिनती के हरियाले मैदान होंगे, उनकी सूची पलामू के बिना अधूरी ही कही जाएगी। 1997 में इसी रास्ते से गुजरे थे। चतरसिंह जो उस वक्त हमारा मार्गवाहक था, अपने घोड़ों को, जो उसने चुगने के लिए छोड़े थे, पलामू से ही लेकर दारचा पहुंचा था और राशन आदि लादने के बाद हमें हमारे पहले पड़ाव पलामू तक लाया था। पलामू के मैदान में पहुंचकर उसके घोड़े भी ऐसे हिनहिनाए थे कि पलामू की हरियाली फुरफुरा गई थी। पलामू पार करने के बाद भी जब अगले पड़ाव जांसकरसुमदो पहुंचे थे

तो रात को घास चुगने के लिए खुले छोड़ दिए गए घोड़े पलामू के मैदान तक ही निकल आए थे और जिन्हें खदेड़ लाने के लिए निकलते वक्त चतर सिंह के मुंह में पलामू की हरियाली के लिए गालियां फूटी थी। उस समय बस-मार्ग दारचा से आगे रारिक तक ही था। अभी तो रारिक से भी आगे छीका तक पी सड़क है। बस भी आती है अब छीका तक। बल्कि कहूं कि छीका से आगे जांसकर नाले पर बने उस पुल, जिस पर होकर नाले के पार्श्व को बदलना मजबूरी है, जो पलामू का रास्ता पकड़ता है, तक कटी हुई सड़क बेशक कच्ची है पर जीप या ऐसा ही कोई दूसरा वाहन उस पर दौड़ ही जाता है। वे सैलानी जो सिर्फ पलामू के सौन्दर्य का आनन्द लूटना चाहते हैं, दारचा से जीप बुक कर उसी पुल तक आ जाते हैं। लगभग दस वर्ष पूर्व के उस समय में लकड़ी के पुल से जांसकर नाले को पार किया था। पुल भी क्या, लम्बी-लम्बी बल्लियां- इस छोर से उस छोर तक। जैसे-तैसे कांपते-कूंपते पार हुए थे उस समय। यहां पर जांसकर नाला गहरा गर्त बनाता है। अभी पा पुल बन गया है। लोहे का। बड़ा सा वह पत्थर, जिस पर बल्ली का दूसरा छोर टिका था- जांसकर नाले का पानी जहां उछाल मारता हुआ पहुंच जाता था, अभी दिखाई ही नहीं देता। लोहे का पुल उसी पर टिका है। मार्ग का वह जोखिम, जो कांपती बल्लियों पर संतुलन बनाने को मजबूर करता, अब नहीं। यहां उस रोमांच के क्षणों से वंचित हो जाना बेशक खलने वाला है पर गांव वालों के लिए पुल ने जो सहजता प्रदान की है उसकी खुशी कहीं ज्यादा है।
कच्ची रोड़ पर अपनी ट्रैक्टर-ट्राली के साथ आलू मटर की तैयार फसल को वे दारचा तक उतार सकते हैं।
हम सड़क से गुजर रहे थे - जांसकर नाले के पार खेतों में एक ट्रैक्टर-ट्राली दिखाई दी। गांव वाले खेतों में मौजूद थे। गांव के बीच से गुजरते हुए जो सूनापन महसूस कर रहे थे वह खेतों में दिखाई दे रहे लोगों के कारण टूट रहा था। खेतों में काम कर रही स्त्रियों की आखों में उत्सुकता थी । खिलखिलाने की आवाजें और उचक - उचक कर देखती निगाहें हमसे संवाद करना चाहती थी। हम लाहौली नहीं जानते थे तो कैसे बतियाते भला ?

लाहौली होने की हमारी कोशिश कंठ से फूटती और जोर से चिल्लाते- "जूले"
दूर खेतों से हाथ उठ जाते । रंग बिरंगी तितलियों के सम्वेत स्वर उठते- "जूले"
दारचा से रारिक तक का पैदल मार्च लेह रोड़ ही थी। सड़क पर काम कर रही स्त्रियों से भी कहा था -"जूले"
जवाब था - "जूले जी जूले "
कुछ खटका लगा । लाहौली तो जूले के जवाब में सिर्फ जूले ही कहेगा।
फिर ये जुले जी जूले !
चेहरे मोहरों से तो वे लाहौली ही लग रहीं थी। पहनावा भी वैसा ही। तितलियों के से रंग। ढके हुए मुंह से झांकती निगाहें में भी वैसी ही उत्सुकता जैसी लाहौली स्त्रियों में सैलानियों को देखकर होती है।
"---कहां तक ?"
किसी स्त्री ने संवाद को आगे बढ़ा दिया था। अन्यों की उत्सुक निगाहें भी जवाब सुनने को हमारी ओर ही उठ गयीं।
"पदुम" यह सोचते हुए कि लाहौल वालों के लिए पूछे गए जवाब को एक मात्र शब्द- "पदुम" कहकर भी दिया जा सकता है। फिर अपनी बात को लाहौली में न कह पाने का संकोच भी बहुत छोटे जवाब की ही छूट देता था। बातों को विस्तार से रखने पर बचना चाहते थे। हालांकि ठहर कर बातें कर पाने का मन तो था। किसी भी भू-भाग के जन-जीवन को सिर्फ वहां से गुजर कर तो जाना नहीं जा सकता न!
"आप कहां के हैं ?""
हम में से कोई एक जो अपने भीतर उठ रहे अंदाजों की पड़ताल कर लेना चाहता था, चहक उठा। आपसी संवाद को उसने हल्का-सा विस्तार दे दिया था। हमारे ही किसी दूसरे साथी ने उस जवाब को उच्चारित किया जो हम उनके मुंह से सुनना चाहते थे।- "दारचा !" हमारा अनुमान था कि दारचा के परिचित जगह है और स्त्रियां भी अपने को उस परिचित जगह से ही जोड़ना चाहेगीं जैसा कि अक्सर होता भी है। चमोली जनपद के भीतर रहने वाला कोई भी अपने को कर्णप्रयाग का ही कह देता है। या कभी भी किसी व्यक्ति से उसके निवास स्थान का पता पूछो तो सबसे पहले वह वहां के जाने पहचाने नाम को ही उच्चारित करेगा।

खुद ही सवाल और खुद ही जवाब हमारे भीतर की असमंजस और विश्लेषणों के गवाह थे। हम में से कुछ साथी उन स्त्रियों को आस-पास के गांवों के निवासियों के रूप में चिहि्नत कर रहे थे और कुछ ऐसा ही मानते हुए एक हिचकिचाहट के साथ थे।
"जी--- जी--- दारचा।" यह किसी एक स्त्री का स्वर था जिसमें कुछ स्वर भी गुंथ गए थे। मानो वे सभी यकीन दिलाना चाहते हों अपने को दारचावासी होने का। हमारे सवालों में छुपे पड़ताल करने को अंदाज को मानो उन्होंने भांप लिया हो। लेकिन जवाब देते हुए एक खास तरह की लड़खड़ाहट उनके सम्वेत स्वर में भी छुप न पा रही थी। वे खुद भी इसको भांप चुकी थीं। उसी को छुपाने के लिए सवाल हमारे तरफ उछाल दिया गया-
"---और आप कहां के ?" कहे गए वाक्य में जरा भी लाहौली लटक नहीं। यह पूरा दृश्य ही ऐसा था जिसमें स्त्रियों के द्वारा खुद की पहचान को छुपाने की गंध छुपी थी। अपनी पहचान को स्पष्ट तरह से रखे बिना हम इन स्त्रियों की वास्तविकता को जान पाने में असमर्थ रहेंगे, यह सवाल खुद ही उठा। उनकी पहचान को जान लेने की कि गैर जरूरी सी जिद न जाने कैसे हावी हो गई। क्योंकि पहचान को छुपा लेने में चालाकी नहीं बल्कि एक चुहल दिखाई दे रही थी। पर हमने चेहरे पर ऐसी गम्भीरता कि सुनने वाला हमारे एक-एक शब्द पर यकीन कर सके जवाब दिया -
"हम तो उत्तराखण्ड से हैं। ---पर आप लोग जांसकरी हैं या लाहौली ?"
"जी जांसकरी --- नी--- नी--- लाहौली।" खिलखिलाहट फिर से बिखर गई।
"नेपाली हैं जी हम लोग।" यह कुछ शांत लेकिन उसकी आवृति यकीन दिलाती हुई थी। जो हम से छेड़-छाड़ कर रही स्त्रियों को नेपाली पहचान में ढक गया। जिसके उदघाटित होते ही वह खिलंदड़पन गायब हो गया जो पहचान के छुपे होने पर वे करती रही थीं। अब बातचीत में खासी गम्भीरता आ गई। नेपाल से मजदूरी के वास्ते पलायन किए लोगों की यह टोली दारचा गांव में ही रुकी थी- ऐसा बातचीत के दौरान ही मालूम हुआ। पति-पत्नी और बच्चों के साथ पूरा परिवार। लेह रोड़ की दुरस्तीकरण का काम उनकी रोजी बना हुआ था।
"कितना पैसा मिलता है एक दिन का ?"
"सौ रुपया दिहाड़ी।"
"हमारा काम तो टूटी हुई रोड़ की सफाई करना ही है। मरम्मत करने वाले दूसरे हैं।"


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Thursday, June 25, 2009

लद्दाख की बंद डिबिया है जांसकर- पांच

केलांग को मैं अजेय के नाम से जानने लगा हूं। रोहतांग दर्रे के पार केलांग लाहुल-स्पीति का हेड क्वार्टर है। अजेय लाहुली हैं। शुबनम गांव का। केलांग में रहता हैं। पहल में प्रकाशीत उनकी कविताओं के मार्फत मैं उन्हें जान रहा था। जांसकर की यात्रा के दौरान केलांग हमारे पड़ाव पर था। कथाकार हरनोट जी से फोन पर केलांग के कवि का ठिकाना जानना चाहा। फोन नम्बर मिल गया। उसी दौरान अजेय को करीब से जानने का एक छोटा सा मौका मिला। गहन संवेदनाओं से भरा अजेय का कवि मन अपने समाज, संस्कृति और भाषा के सवाल पर हमारी जिज्ञासाओं को शान्त करता रहा। अजेय ने बताया, लाहौल में कई भाषा परिवारों की बोलियां बोली जाती हैं। एक घाटी की बोली दूसरी घाटी वाले नहीं जानते, समझते। इसलिए सामान्य सम्पर्क की भाषा हिन्दी ही है। भाषा विज्ञान में अपना दखल न मानते हुए भी अजेय यह भी मानता हैं कि हमारी बोली तिब्बती बोली की तरह बर्मी परिवार की बोली नहीं है, हालांकि ग्रियसेन ने उसे भी बर्मी परिवार में रखा है। साहित्य के संबंध में हुई बातचीत के दौरान अजेय की जुबान मे। शिरीष, शेखर पाठक, ज्ञान जी (ज्ञान रंजन) से लेकर नेट पत्रिका कृत्या"" की सम्पादिका रति सक्सेना जी के नाम थे। एक ऐसी जगह पर, जो साल के लगभग 6 महीने शेष दुनिया से कटी रहती है, रहने वाला अजेय दुनिया से जुड़ने की अदम्य इच्छा के साथ है। उनसे मिलना अपने आप में कम रोमंचकारी अनुभव नहीं। उनकी कविताओं में एक खास तरह की स्थानिकता पहाड़ के भूगोल के रुप में दिखायी देती है। जिससे समकालीन हिन्दी कविता में छा रही एकरसता तो टूटती ही है।

केलांग में रात रुके। सुबह जब अजेय से विदा लेने के बाद हम दारचा निकलने के लिए केलांग बस स्टैण्ड पहुंचे तो बस स्टैण्ड पर भीड़ थी कि पूछो मत। मानों पूरा केलांग बस स्टैएड पर था। और हो भी क्यों न। उनके छोटे-छोटे बच्चे, जो केलांग स्कूल में दर्जा चार-पांच में पढ़ते थे, स्कूली खेलकूद-जलसा, जो दारचा में आयोजित हो रहा था, उसमें हिस्सेदारी करने जा रहे थे। 25 जून से शुरू होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताएं चार दिन तक चलनी है, ये हमने वहां मौजूद लोगों से पूछ कर जान लिया था। खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ, शाम को रंगारंग कार्यक्रम भी होने थे। खिलाड़ियों के बीच ही वे बच्चे भी थे जिन्हें रंगारंग कार्यक्रमों में भाग लेना था। कुछ ऐसे भी थे जो मैदान में दौड़-भाग भी करने वाले थे और शाम को अपने दूसरे साथियों के साथ मंच पर भी जिन्हें थिरकना था- कोई लाहुली समूह नृत्य या फिर किसी फिल्मी धुन पर। बस स्कूल के बच्चों से पूरी तरह खचा-खच भरी हुई थी। ऐसी भीड़ कि खड़ा हो पाना भी मुश्किल। हमारे जैसे अन्य भी यात्री थे। कुछ विदेशी भी। जिन्हें आगे निकलना था। यात्री तो यात्री, केलांग के स्थानीय निवासी, जिन्हें क्वार्लिंग, गिमूर, कोलंग, खनकसर, जिप्सा, दारचा, रारिक या छीका जाना था, वे भी बस में चढ़ नहीं पा रहे थे। बस की छत पिट्ठुओं से लद चुकी थी। स्कूल के बच्चों के पिट्ठुओं के साथ जलसे की सजावट का सामान- कनाते, लाऊडस्पीकर, बांस के लम्बे-लम्बे डंडे और कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा इस्तेमाल होने वाली पोशाकों से भरे लोहे के बक्से जैसा ढेरों सामान था जो दारचा जा रहा था। स्कूल के ये विद्यार्थी भी ऐसे कि एक बारगी लगेगा कि दूध पीते इन बच्चों को चार दिन और चार रातों के लिए उनके माता पिता उनका विछोह करना ठीक नहीं।
बस की भीड़ को देखकर हम अनिश्चित-से हो गए- दारचा कैसे पहुंचेंगे ?

समानों से भरे अपने बड़े-बड़े पिट्ठू, राशन-टैन्ट, बर्तन और मिट्टी तेल के डिब्बों से भरे किट कहां रखेंगे ?
पर गलतफहमी में थे। हमारे भीतर की आशंका हमारी उस पृष्ठभूमि से उपजी थी जहां नितांत अपने को केन्द्र में रखकर ही किसी भी समस्या के बारे में सोचा जाता है और जैसे तैसे उससे निपट लेने पर फिर किसी दूसरे की चिन्ता करना बेइमानी हो जाता है। हमारी फिक्र करने को पूरा समूदाय था - केलांगवासी जो अपने बच्चों को बस तक छोड़ने आए थे, केलांग से दारचा तक के रास्ते पर पड़ने वाले गांवों को जाने वाले वे स्थानीय सवारियां जिन्हें अभी खुद ही नहीं पता था कैसे जाएंगे और स्कूल के अध्यापक और दूसरे कर्मचारी जो जलसे में इस्तेमाल होने वाले समानों और छत पर लाद दिए गए बच्चों के पिट्ठुओं को बांधने में जुटे थे, सभी की चिन्ताओं में हम भी शामिल थे। वे हमारे सामान को छत पर लदवाने लगे। नीचे जलसे का सामान, बच्चों के पिट्ठू और उनके ऊपर हमारे भारी-भारी किट को लाद दिया गया। तभी दो विदेशी यात्री भी- एक पुरूष और एक स्त्री, जिन्हें दारचा जाना था, अपने पिट्ठू समेत आ पहुंचे। उनके पिट्ठुओं को भी छत में ऊपर खींच लिया गया। हमारे सामानों की तरह उनके लिए भी जगह निकल आई। स्कूल वालों के पास रस्सियों की कमी न थी। बस के ऊपर लद चुके सामान के पहाड़ को स्कूल के कर्मचारियों ने और हमारे साथियों ने मिलकर बांध दिया। रस्सी हमारे पास भी थी। जो भी सामान जैसे ठूंसा जा सकता था, ठूंस दिया गया बस्स। न सिर्फ छत पर सामान रखने की जगह बल्कि बस की छत का वह भाग, ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी के साथ जो एक प्लेटफार्म सदृश्य था और जिसमें सामान को टिकाए रखने के लिए ओट जैसा भी कुछ नहीं था, बहुत से सामानों से ढक गया। रस्सियों के जाल से वहां रखे गए सामानों को भी दूसरे सामानों के साथ कस दिया गया। बस चलने को तैयार हो चुकी थी।
बस पूरी तरह से भर गई थी, अन्दर जाने की भी जगह नहीं। कैसे तो जैसे तैसे घुसे भर ! पर जिस मुद्रा में थे, उसी में रहने के सिवा कोई दूसरा चारा न था। हाथ-पांव भी हिला-डुला नहीं सकते थे। अभी बहुत से यात्री जगह न मिल पाने की वजह से नीचे खड़े थे। उनमें ज्यादतर युवा थे। जो बस के भीतर जगह न मिलने पर भी छत पर बैठकर यात्रा के आनन्द को लूटना चाहते थे। बस कंडेक्टर उन पर चिल्ला रहा था जो छत पर बैठने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। कंडेक्टर किसी भी कीमत पर छत पर बैठने नहीं देना चाहता था। कंडेक्टर की दृढ़ता के आगे मनमानी कर पाने की वे हिम्मत न कर पा रहे थे-
"कहां बैठे फिर---? सीट तो है ही नहीं।"
"पैर रखने की भी तो जगह नहीं है अन्दर।"
वे युवा यात्री कंडेक्टर से लड़ रहे थे।
"जगह तो छत पर भी नी है। अबे कोई मर-मरा गया तो कौन लेगा जिम्मदारी ?"
कंडेक्टर का अपना तर्क था।
"कोई नी मरता---"
"अन्दर ही जो सांस घुटकर मर जाएंगे।"
तर्क करते हुए लड़के इस कोशिश में थे कि कंडेक्टर छत में बैठने को कह भर दे और वे बस की छत पर पिट्ठुओं के ऊपर ही लुढ़क जाएं।
"ओए चुपचाप अन्दर चढ़ जाओ। जादा ही जल्दी है तो वहां जाकर एक और बस लगवाओ।"
कंडक्टर ने बहस कर रहे लड़कों के सामने आफिस की ओर ईशारा करते हुए एक चुनौति रख दी थी। लेकिन कोई भी उस ओर न बढ़ा। बस्स जैसे तैसे पायदान पर या जहां भी पैर को फंसा सकने की जगह मिल पा रही थी ठुंस गया। हाथ किसी कुडे या खिड़की पर चिपक गए और आधे शरीर बाहर को लटकाए हुए ही वे आगे के तंग पहाड़ी रास्ते पर हिचकोले खा-खाकर चलने वाली बस में यात्रा करने को तैयार।
बस पूरी तरह से ठसा-ठस हो गई। सीट जो एक व्यक्ति के लिए निर्धारित थी, उस पर चार-चार बच्चे बैठे थे। स्वास्थय सर्वे के लिए निकली एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, देहरादून की एक टीम के कार्यकर्ता भी बस में थे। डिफेंस कालोनी, देहरादून में अवस्थित उस गैर-सरकारी संस्थान के युवा साथियों से बस में ही मुलाकात हुई। उनसे मिलना एक सुखद एहसास तो था लेकिन यह सोचना भी स्वाभाविक ही था कि लाहौल के इस बीहड़ इलाके में एक छोटी सी जगह का छोटा-सा संस्थान अपने कार्यकर्ताओं से आखिर कैसा सर्वे करवाना चाहता है ! जबकि वे ज्यादातर युवा जो सर्वे के लिए निकले है, लाहौल ही पहली बार आ रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों की ये अव्यवाहरिक गतिविधियां और धड़कते युवाओं का इनकी चालाकियों में फंसकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाना आखिर चिन्ता का कारण क्यों न हो ? चार-चार लड़कियों के साथ दो लड़के, कुल छै-छै के ग्रुप में पांच-छै टीम इस काम के लिए पूरे लाहौल में तैनात थीं। बस में हमारी सहयात्री-टीम के सभी साथी कोलंग मोड़ से पहले कुर्लिंग गांव पर उतर गए। बस में उनसे बाते हुई। लड़कियां अपनी परेशानी रख रहीं थीं। हिमाचल देखने का सपना संजोए वे केलांग आने को तैयार हुई थीं। वरना दूसरी टीम के साथ, जो उत्तराखण्ड के पहाड़ों पर निकलीं थीं, उसमें शामिल हो सकती थीं- ऐसा वे कहती रहीं। "उत्तराखण्ड के पहाड़ तो देखे ठहरे।" रोहतांग दर्रा और दर्रे के पार का हिमाचल उन्हें केलांग जाने के लिए उकसा चुका था। पर केलांग पहुंचने के बाद मालूम हुआ, न ठीक से रहने की व्यवस्था न खाने की। नहाने के लिए भी कोई उचित प्रबंध संस्था द्वारा दिए जा रहे पैसों में वे कर नहीं पा रहे थे। एक खाली पड़ी दुकान, जो अभी अधूरी ही बनी थी, किराए पर लेकर वे सामूहिक रूप से एक ही जगह पर रुके थे।


खचाखच भरी बस में हिचकोले खाते और सहयात्रियों से बतियाते जब दारचा पहुंचे तो पहले का देखा गया दारचा बदला हुआ लगा। पुलिस चैक पोस्ट जो पुल के इस पार ही होता था, पुल के दूसरी ओर शिफ्ट हो चुका था, वहीं जहां सड़क के दूसरी ओर भौजू का ढाबा होता था- अपना ढाबा। अपना ढाबा वहां नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ कि अपना ढाबा अब वहीं, जहां कभी पुलिस चैक पोस्ट था, खुल गया है। मानव निर्मिति का यह जबरदस्त मंजर था जो सात-आठ साल पहले देखे गए दारचा को उसी रूप में देखने नहीं दे रहा था। और भी कई ढाबे वहां खुल चुके हैं। हां जो भूगोल उस जगह पर पहुंचने पर हमें उसे वही पहले वाला दारचा मानने को मजबूर कर रहा था, उसके लिए एक मात्र सबूत मुलकिला चोटी थी,

जो नदी के प्रवाह की ओर देखने पर साफ चमकती हुई दिख रही थी। आगे की यात्रा पैदल यात्रा थी। दारचा में रुक कर घोड़े आदि का प्रबंध किया। रास्ते के लिए राशन-पानी की जरूरत को चैक कर, कम दिखाई दे रहे या पहले ही ले लेने से चूक गए सामान, जैसे माचिस के पैकट, मोमबत्ती आदि को खरीदकर रख लिया गया और अगले दिन सुबह 9 बजे पलामू की ओर बढ़ लिए।


-जारी
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Wednesday, June 24, 2009

लद्दाख की बंद डिबिया है जांसकर -चार

सावन के महीने में नीलेकंठ की यात्रा पर ढेरों लोग निकलते हैं। ऋषिकेश के नजदीक ही एक पहाड़ी चोटी पर नीलकंठ मंदिर है। खड़ी चढ़ाई के इस रास्ते पर उस वक्त मोटर रोड़ नहीं बनी थी और यात्रा पैदल ही की जाती थी। सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाने के लिए वहां श्रद्धालुओं की वहां अथाह भीड़ होती है। 1989-1990 के आस पास की घटना है। मैं भी अपने कुछ ऐसे मित्रों के साथ, जिनमें ज्यादातर के लिए नीलकंठ की यात्रा, धार्मिक यात्रा से ज्यादा, एक रोमंचकारी अनुभव ही थी, शनिवार की शाम नीलकंठ के लिए निकल गया। सावन का महीना शुरू हो चुका था लेकिन पहला सोमवार अभी नहीं आया था। ऐसे ही मौंको पर पहले गए हुए साथियों का अनुभव था कि सोमवार के बाद नीलकंठ के पैदल रास्ते पर गंदगी ही गंदगी हो जाती है। जगह-जगह से पहुंचने वाले श्रद्धालु जहां तहां अपनी टांगे फैलाकर जमाने भर की गंदगी कर देते हैं। बारिस का पानी जिसको दलदल बना देता है। इसलिए सोमवार से पहले ही निकलना ठीक रहेगा। फिर जिसे मन्दिर में जल चढ़ाना है वह भी आसानी से चढ़ा लेगा। जल चढ़ाने के सवाल पर दो एक मित्रों ने अपनी राय भी रखी कि जल चढ़ाने का महात्मय तो सोमवार का ही है। लिहाजा रविवार के दिन निकलना ठीक रहेगा। खैर, इसका हल निकाल लिया गया कि शनिवार की रात को चलकर इतवार की सुबह तक आराम-आराम से मन्दिर तक पहुंच जाएंगे। रात बारह बजे तक इंतजार कर, क्योंकि रात बारह बजे के बाद तो सोमवार लग ही जाएगा, जिसे जल चढ़ाना है जल चढ़ा लेगा और जल चढ़ाते ही वापिस हो जाएंगे। हालांकि इस बात पर कुछ न-नुकूर और तकरार भी हुई कि रात बारह बजे से दिन नहीं माना जाता सुबह चार बजे से दिन माना जाता है। जीत अंतत: चार बजे वालों की ही हुई-संख्या में वे ज्यादा निकल आए। फिर हारने वालों के लिए अपनी जिद पर अड़े रहना कोई सवाल न था। तय हो गया कि सुबह चार बजे ही सही, पर शनिवार को ही निकल लो ताकि सुबह चार बजे आसानी से मन्दिर में घुसने को मिल जाये, वरना लम्बी लाईन में तो शाम तक भी नम्बर न आएगा।
तेज बारिस पड़ रही थी तो भी हम सभी मस्ती में सवार, रात का खाना घर से ही खाकर दोपहिया वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े। भीगने से बचने के लिए बरसातियां सभी ने ओढ़ी हुई थे। ऋषिकेश पहुंचने के बाद वाहन किसी परिचित के घर पर रख उसी वक्त नीलकंठ के रास्ते पर बढ़ लिए। बारिस की झड़ी के बीच टार्च की रोशनी में ही रात भर रुकते और चलते हुए सुबह नीलकंठ पहुंच गए। रविवार का पूरा दिन मन्दिर के आस पास घूम कर बिता दिया। शाम तक पहले सोमवार के महात्मय को महत्वपूर्ण मानने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। मन्दिर में जल चढ़ा लेने वालों की लाईन रात नौ बजे से ही लगनी शुरु हो गई। हम सभी पहली रात के थके हुए थे। बारिस में भीगते रहने के कारण बदन टूट रहे थे। चार बजने में कई घंटे बाकी थे। सोचा, तब तक कहीं बदन टिका कर आराम कर लेते हैं। मन्दिर के पास ही धर्मशालानुमा उस छत के नीचे जहां पहले से ही बहुत भीड़ थी, एक कोना पकड़, गीली बरसातियों को फर्श पर बिछा लेटने और बैठने की मुद्रा में पांवों को आराम देने लगे। जिन्हें जल चढ़ाना था वे लाईन में लग गए लेकिन बार-बार दौड़कर चले आते और थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर लाईन की ओर दौड़ जाते- उस दूसरे साथी को यह मौका देने के लिए कि अ बवह आरम कर ले। इस तरह से वे लाईन में अपनी जगह को सुनिश्चित करते रहते। इस बीच हमारी तो आंख ही लग गयी। वे साथी जिन्हें जल चढ़ाना था, थके होने की वजह से नींद उनकी आंखों में भरी हुई थी। बस लाईन में आगे पीछे लगे अपने सह-श्रद्धालुओं को यह कहकर कि थोड़ी देर में आते हैं तब तक वे उनकी जगह को सुनिश्चित रखें, निकल आए और आकर हमारी बगल में लेटे तो नींद ने उन्हें भी घेर लिया। लेकिन मन्दिर में जल चढ़ाने और लाईन में अपनी जगह को सुरक्षित रखने की चिन्ता ने उन्हें सोते हुए भी चैन न लेने दिया। शायद रात दो बजे के आस पास उनमें से एक की नींद खुली तो उसे लाईन का ध्यान आया। तब तक लाईन अच्छी खासी लम्बी हो चुकी थी। जब वह लाईन में अपनी उस जगह पर पहुंचा, जहां उसका अनुमान था कि होनी चाहिए, तो लोगों ने लाईन में घुसने न दिया। वे लड़ने मरने का उतारू हो गए। लाईन में खड़े सज्जन को उसने कहा कि मैं आपको बता कर गया था तो वह कुटिल मुस्कान में हंसने लगा। लाईन में लगे दूसरे लोग भी इस हंसी में शामिल थे। थक हार कर वह वापिस आकर बैठ गया। किसी दूसरे को उठाने की भी कोई कोशिश उसने नहीं की। सभी गहरी नींद में थे। भीड़ भरी हलचल के बीच भी नींद की गहरी जकड़ में। जब उस दूसरे साथी की नींद खुली जो खुद भी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए उसके साथ ही था तो उसने उसे पूरा वाकया बता दिया। दूसरा साथी तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। जब नीलकंठ के लिए निकले थे तो कुछ ऐसे परिचित श्रद्धालुओं ने जो नीलकंठ नहीं जा पा रहे थे लेकिन जाने की तमन्ना रखते थे, उसके पास अपनी ओर से धूप-दीप और नैवेध्य का अर्घ्य उसके ही हाथ नीलकंठ पहुंचा दिया था। एक नैतिक किस्म के दबाव में वह बेचैन हो गया। उसने खुद उस ओर जाकर देखा जहां लोग लाईन लगाये खड़े थे। जब उसे कोई रास्ता दिखाई न दिया तो लाईन में सबसे पीछे जाकर लग गया। लाईन लगाए लोगों के लिए खड़े होने की बहुत ही सीमित जगह होने की वजह से एक लम्बी दूरी के बाद लाईन घूम कर सर्पीला आकार ले चुकी थी। उस साथी को वहां पर जगह मिली जहां एक दो आदमियों के और खड़े हो जाने के बाद लाइन को फिर से घूमना था। रात के चार बज रहे होगें उस वक्त। वह छ बजे तक लाईन में लगा रहा लेकिन लाईन कुछ इंच भर ही खिसकी थी। उसके भीतर एक खास तरह की उक्ताहट और बेचैनी होने लगी। अब उसके भीतर तो श्रद्धा क्या ही बची थी पर बेचैन था तो इसलिए कि दूसरे लोगों द्वारा दिये गये नैवेध्य को कैसे मंदिर में चढाए। लाईन में खड़ा रहना भी उसे राहत न दे रहा था। बारिस की रिमझिम लगी हुई थी। वह भीग चुका था। बरसाती ओढ़े होने पर भी लगातार पड़ती बारिस का पानी गले से सरकता हुआ उसके पीठ और छाती तक पहुंचता रहा। उसके वस्त्र भीग चुके थे। भीगे हुए कपड़ों में वह ठिठुर रहा था। तब तक हम लोग भी उठ चुके थे। एक लम्बी नींद ने हमें तरोताजा कर दिया था। हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या माजरा है। हम तो बस निकल भागने को तैयार थे। पर उसके चेहरे पर मायूसी थी। एक तरह के नैतिकता बोध से वह बेचैन था।
"साली लाइन खिसक ही नहीं रही है।" उसका बेचैनी भरा दोहराव जारी था।
लाइन में पीछे लगा हर कोई ऐसी ही शिकायत से भरा था। लाइन में धा मुक्की भी हो रही थी। पुलिस के सिपाही, होमगार्ड के जवान और कुछ स्वंय सेवक लाइन को व्यवस्थित करने में जुटे थे। कुछ लोग थे जो रह-रहकर बीच में घुसने की फिराक में थे। कितने ही सफल हो चुके थे और जो सफल नहीं हो पाए थे, उनकी कोशिशें जारी थी। हम घर वापिस लौट जाना चाहते थे लेकिन उस साथी की बेचैनी हमें लौटने नहीं दे रही थी। इस बीच लाइन भी कुछ आगे खिसकी थी और अब वह लाइन के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से लाइन की गतिविधि को वह सीधे देख पा रहा था। लाइन में किसी को भी बीच में घुसते देख वह वहीं से चिल्ला उठता। हम भी चाहते थे कि लाइन जल्दी से जल्दी आगे खिसके और हमारा साथी मन्दिर में जल्द से जल्द प्रसाद चढ़ा आए। ताकि हम लोग वापिस निकल सकें। लिहाजा हम लोग भी हाथों में लिए हुए डंडों को फटकारते हुए स्वंय सेवक बन गये। बारिश से बचने के लिए मैंने खाकी बरसाती ओढ़ी हुई थी और सिर पर उसी की टोपी को ऐसे लगाया हुआ था कि पी-केप सी दिखायी देती थी। लाइन में लगे लोग मुझे पुलिस का सिपाही या होमगार्ड का सिपाही समझ रहे थे। कोई लाइन के भीतर घुसता तो वे मेरी ओर को इस उम्मीद से देखते हुए कि मैं लाइन में घुसते हुए आदमी से सख्ती से पेश आऊं। मेरी ओर उम्मीद से देखते हुए वे चिल्लाते,
"अबे कहां घुसा जा रहा है ?"
उनके इस अनबोली अपेक्षा पर मैं जोर से दहाड़ते हुए डंडा फटकारता और लाइन में घुसने वाला सहम कर वहां से खिसक लेता। कुल मिलाकर एक अच्छा सा प्रभाव मेरी उपस्थिति का पड़ता रहा जिसका मुझे उस वक्त भान हुआ जब स्वंय सेवक बना एक युवक मेरे पास आकर बोला, "दीवान जी अपनी चाची जी हैं, बीमार हैं बेचारी ---।" आगे कहते हुए उसकी धिग्गी बंध गयी। लाइन में लगे लोगों की अपेक्षा पर अभी तक मैं एक सही सिपाही साबित हुआ था, इसका प्रभाव उस स्वंय सेवक पर भी पड़ा था। लिहाजा मुझे पुलिस वाला जान, वह आदर भरे शब्दों मे पेश आते हुए, मुझे दीवान जी कह कर संबोधित करने लगा। वह स्त्री जो उसके साथ थी, बहुत ही बूढ़ी थी। यदि वह स्वंय भी मेरे पास आती तो मैं तो उसे मन्दिर में प्रवेश कराने की सोचता ही। पर स्त्री को मन्दिर के भीतर प्रवेश करवाना मेरे लिए तत्काल संभव न हुआ। क्योंकि स्वंय सेवक बना वह युवक इससे पहले भी अपने कई परिचितों को बिना लाईन के अन्दर प्रवेश करा चुका था। लिहाजा मैंने उस युवक को वहां से हट जाने के लिए कहा और उस स्त्री को वहीं रोक लिया। अन्य स्वंय सेवकों को भी मैंने हिदायत दी की वे भी पीछे जाकर लाईन में हो रही धा मुककी को रोके, इधर मैं अकेले ही देख लूंगा। वे सब पीछे चले गये। बोले कुछ नहीं।
अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र था। अपनी समझ और अपने आदर्शों के हिसाब से लाईन को व्यवस्थित करने में सक्षम। लाईन में लगे दूसरे लोगों से बात कर मैंने उस बूढ़ी स्त्री को मन्दिर में प्रवेश करा दिया। लोगों का मुझ पर यकीन बढ़ रहा था कि सिर्फ किसी जैनुइन व्यक्ति को ही मैं भीतर प्रवेश करा रहा हूं। मेरा प्रतिरोध करने की बजाय वे मेरी कार्रवाई को सराह रहे थे। बूढ़ी-बूढ़ी स्त्रियां या कोई शारीरिक रूप से लाचार व्यक्ति, जिनके लिए लाईन में खड़े रहना असंभव-सा ही होता, मैं उसे खुद ही लाईन के लोगों से प्रार्थना कर भीतर प्रवेश करा देता।
बस लाइन में लगे लोगों पर विश्वास कायम कर लेने के बाद मुझे एकाएक विचार आया कि क्यों न मंदिर के अन्दर मैं खुद ही हो आंऊ, क्यों मेरे भीतर जाने का विरोध तो कोई शायद ही करे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अपने साथी सारा नैवेध्य औरप्रसाद लेकर मैं मन्दिर के भीतर चला गया और उस साथी के नैतिकता बोध को मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर उतारने के बाद हम लोग वापिस लौट गए।



जांसकर में धर्म-दर्शन का ऐसा कोई मामला न तो मेरे लिए है और न ही मेरे उन साथियों के लिए जो वैसे तो धर्म पर आस्थावान हैं पर बौद्ध मट्ठ जिनके लिए सैलानी स्थल ही हैं बस। हां किसी भी जगह को देखने और जानने की इच्छा, हमेशा मेरे अंदर रही है। धार्मिक साहित्य को पढ़ते हुए भी एक तरह की जिज्ञासा ही मुझे घेरे रहती है। कुरान शरीफ, बाईबिल, गीता या त्रिपटक जैसी कोई भी साहित्यिक पुस्तक पढ़ने को मैं लालायित ही रहता हूं। उसके कथासार और उस दौर विशेष के समाज, जिसमें वे लिखी गई, को जानने की ललक हमेशा ऐसा कुछ भी पढ़ने को उकसाती है।


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